Beiträge

Das Loch in meinem Leben

Das hier ist mal was ganz anderes, ein Unfallbericht, und es geht um Kopfschmerzen. Wenn du nicht über meine Probleme lesen möchtest, dann überspringe bitte den Beitrag. Es ist mir sehr schwergefallen, den Beitrag zu schreiben und auch jetzt zögere ich noch, ihn zu veröffentlichen. Ich hoffe, du verstehst, warum er nötig ist.

Unfall statt Reise

Irgendwie dachte ich, nach dem Pandemie-Höhepunkt könnte es jetzt ausnahmsweise einmal aufwärtsgehen. Das Wohnmobil war endlich angemeldet, nachdem wir bei der Zulassungsstelle wochenlang auf den Termin warten mussten. Die letzte Kiste mit Klamotten und Büchern stand an der Treppe, die wollte ich noch ins Wohnmobil tragen. Endlich raus – endlich ein paar Tage in die Natur.

Dann überredete mich eine Freundin, am Abend mit ihr am Rhein spazieren zu gehen. Ich war ausgepowert und sagte ab, aber sie blieb hartnäckig. „Gibt dir einen Ruck, danach bist du hinterher wieder voller Energie“, meinte sie.
Jetzt sitze ich verzweifelt, frustriert und mit Schmerzen im Rollstuhl, weit und breit keine Spur von frischer Energie mehr.

Bei dem folgenschweren Spaziergang trat ich auf einem Feldweg in ein tiefes, schmales Loch, das sich ganz hinterlistig mit Gras getarnt hatte. Seit meinen Beinbrüchen vor 15 Jahren in Norwegen und vor zwei Jahren daheim weiß ich, wie schmerzhaft so etwas ist und wie langwierig die Heilung ist. Ich laufe aus diesem Grund immer sehr bedacht und aufmerksam. Jetzt war es trotzdem wieder passiert.
Schlagartig rutschte ich mit umgeknicktem Fuß in das Loch, mit den Armen versuchte ich noch, den Fall abzustützen. Ein scharfer Schmerz schoss durch mein linkes Bein und meinen rechten Arm. Mein Fuß schwoll direkt stark an. Mir war innerhalb von Sekundenbruchteilen klar: das ist gerade mal wieder Scheiße gelaufen. Ich hatte es direkt gespürt: wieder ist was gebrochen, und diesmal gleich doppelt.

Nach einiger Wartezeit tauchten endlich die Rettungssanitäter im Gelände auf und trugen mich zum Krankenwagen, und ab ging es ins Krankenhaus. Schon in der Notaufnahme ging der mir gut bekannte Kampf um die Art der Behandlung los. Ich vertrage ärztlich attestiert viele Medikamente gar nicht, oder reagiere viel zu stark und zu lang anhaltend auf Medikamentengabe. Und wer hat schon seine Atteste bei einem Abendspaziergang dabei.

Panik im Krankenhaus

Das machte mich zusätzlich fix und fertig. Immer wieder der gleiche Mist. Kein Arzt glaubt mir ohne Attest, dass ich eine weitgefächerte Medikamentenunverträglichkeit habe. Dann diese Panik, weil diesmal Fuß und Arm gleichzeitig betroffen sind. Keine Möglichkeit, an Krücken zu laufen, keine Chance mit meinem Handbike zu trainieren und so Frustration abzubauen. Ich bin ein Bewegungsmensch, und das ist gerade die totale Katastrophe.
Die Röntgenbilder zeigten Brüche im Knöchelbereich, aber die Ärztin vermutete noch weitere Schäden am Fuß. Ein CT am nächsten Tag brachte noch einen Sehnenabriss im Fuß ans Licht. Mein Arm zeigte keine offensichtlichen Bruchstellen, wahrscheinliche war er aber im Ellenbogenbereich gebrochen. Der Arm wurde gegipst, das Bein geschient. Wie ein hilfloser Käfer lag ich im Krankenbett auf dem Rücken und konnte mich nicht rühren.

Operation geplant, oder geht’s auch ohne?

Zwei Tage nach dem Unfall sollte die gerissene Sehne wieder angenagelt werden. Wegen der Medikamentenunverträglichkeit zog sich das Gespräch mit dem Anästhesisten länger hin. Eine Vollnarkose wurde geplant. Ich hatte ziemliche Angst davor und war voll im Panikmodus.
Am nächsten Morgen lag ich wie ein Häufchen Elend im Bett. Ich versuchte gerade, mich mental fit für die OP zu machen, als der Chef-Chirurg, der vor zwei Jahren mein Knie wieder zusammengeflickt hatte, hereinspazierte und mir seine Meinung unterbreitete: „Wenn’s mein Fuß wäre, würde ich ihn nicht operieren.“
Uff, eine unendliche Erleichterung durchströmte mich. Nochmal Glück im Unglück gehabt? Ich bin hin und her gerissen. Ich will nicht, dass eine angebrachte OP wegen der Medikamentensache abgesagt wird, ich will ja wieder normal laufen können. Haltet mir die Daumen, dass die Sehne sich von selbst wieder findet und ohne Komplikationen anwächst. Der menschliche Körper ist ja bekanntlich zu einigem fähig.

Tage liegenlang auf dem Sofa

Tagelang hilfloses Liegen auf dem Sofa

Auch ohne OP schön grün und blau und dick - mein Fuß

Auch ohne OP schön grün und blau und dick – mein Fuß – da ging die Schwellung schon zurück

Nicht an Krücken laufen können ist anstrengend

Nicht an Krücken laufen können ist anstrengend, aber mobil bin ich trotzdem etwas

Arm und Fußbruch gleichzeitig ist Scheisse

Fieserweise bekam ich bei der Entlassung nur Unterarmkrücken hingestellt, die ich wegen der Ellbogenverletzung überhaupt nicht nutzen konnte. Heftigste Schmerzen schießen mir bei der kleinsten Belastung durch den Arm. Mit dem verletzten Arm kann ich nicht mal eine kleine Kaffeetasse an den Mund heben, geschweige denn mein Gewicht drauf stützen. Ich musste noch darum kämpfen, wenigstens Achselstützen zu bekommen, den Rollstuhl haben wir selbst besorgt.

Zwei Wochen lang quälte ich mich mühsam vom Sofa in den Rollstuhl, von da aufs Klo und das Ganze wieder zurück aufs Sofa. Und dann brachte es ein weiteres MRT ans Licht: Auch der Ellenbogen ist gebrochen. Kein Wunder, dass ich ihn kaum bewegen kann, und die Schmerzen im Arm sind schlimmer als die im Fuß. Auch bei meinem Handgelenk sind sich die Ärzte nicht sicher. Es ist die schmerzhafteste Stelle in meinem Körper. Laut Befund ist jeder Knochen, jedes Gelenk und die Muskulatur des rechten Arms stark geprellt, verstaucht und verrenkt. Krückenlaufen macht so überhaupt wenig Spaß.

Inzwischen sind vier Wochen seit dem Unfall vergangen und langsam bessert sich die Situation. Mit dem Vakuumstiefel kann ich den Fuß mehr belasten und muss mir nicht dauernd die Achselhöhlen mit den Krücken eindrücken.

Tja, man kann schon sagen, da bin ich in ein tiefes Loch gefallen. Warum mich der Unfall aber viel härter trifft, als das eigentlich der Fall wäre, das erzähle ich jetzt noch.

Ich würde ja so gern arbeiten

Ich hänge also zuhause rum und würde so gerne an meinen Projekten arbeiten. Aber selbst das Tippen am Notebook fällt mir schwer und ist schmerzhaft.

Ich möchte ungern jammern und wehleidig sein. Aber schon vor dem Unfall wollte ich einmal über meine persönliche Situation im Blog berichten. Dabei möchte ich auf keinen Fall mitleidheischend rüberkommen. Ich möchte einfach nur erklären, warum ich viele meiner Ideen und Projekte nicht optimal, oder eben zu langsam umsetze, auch mit tatkräftiger Unterstützung meines Mannes.

Ein Loch in meinem Leben

Letztens kam eine Beschwerde in meinem Blog, die mich aufhorchen ließ. „Du hast ohne Kommentar unseren netten Kontakt abgebrochen!“ Wirke ich unbewusst arrogant?

Mein Leben hat Löcher.

Seit einem Autounfall vor 28 Jahre leide ich periodisch unter massiven, einseitigen, vernichtenden Kopfschmerzattacken, die mich tagelang vollkommen ausschalten. Sie kommen täglich immer zur gleichen Zeit. Da denkt man doch – bin ich irre? Ich schätze, dass mir mindestens 30% meiner Lebenszeit und -qualität durch diese Schmerzen abhanden gekommen sind. Wenn ich mal kopfschmerzfrei bin, sitze ich nach Hilfe suchend stundenlang bei verschiedenen Ärzten herum. Das hat bisher in 27 Jahren nicht wirklich Besserung gebracht, eher das Gegenteil. Ich habe nicht nur sehr viel Zeit aufgewendet, um eine Diagnose zu bekommen, auch extrem viel Geld in unwirksame, teilweise schädliche Therapien gesteckt. Was hab ich nicht alles versucht: Physiotherapie, bioidentische Hormone, Akupunktur, Homöopathie, Sauerstofftherapie, Ozonanreicherung des Blutes, Nahrungsergänzungsmittel, Bioresonaz und was weiß ich noch… Ich hab das echt so satt! Es ist riskant, Ärzte zu konsultieren, die raten mir oft zu unwirksamen Therapien, deren Nebenwirkungen ich auch noch ausbaden muss.

Keine Hilfe in der Medizin

Ich reagiere viel zu stark auf Medikamente. In Kombination mit extremen Kopfschmerzen ein wahrer Horror! Die Nebenwirkungen der verschriebenen Medikamente treiben mich immer weiter in die Krise. Wie vor vielen Jahren, als ich ein viel zu starkes Cortisonspray gegen Stirnkopfschmerzen nehmen sollte. Eine der häufigsten Nebenwirkungen dieses Sprays sind Hinterwandkatarakte des Auges, auch als Grauer Star bekannt. Mit 44 Jahren hatte ich auf einem Auge auf einmal nur noch 30% Sehstärke infolge starker Trübung. Mein Leben lang hatte ich buchstäblich Adleraugen. Bei 120 % Leistung beim Sehtest war bei mir noch lange nicht Ende der Sehkraft. Und dann ging es ganz schnell sehr weit bergab. Aber die Ärzte sagten, kein Problem, kann man operieren. Bei der OP wurde dummerweise die falsche Linse eingesetzt, ich habe seither eine Nahlinse im einen Auge und musste trainieren, mit dem operierten Auge nah, und dem anderen in die Ferne zu sehen. Ich weiß echt nicht, warum mich das Pech so gnadenlos verfolgt. Das ist ja auch nur eines der Beispiele, ich möchte nicht mit all den komischen Sachen, die mir passieren ,langweilen.

Mit einer Brille kann ich die Sehunterschiede nicht ausgleichen, weil das Gehirn die beiden verschieden großen Bilder nicht zusammenbringt. Wenn du Brillenträger bist, kannst du mich vielleicht verstehen. Stell dir vor, du hast eine Brille, die gar nicht auf deine Augen passt. Der Drang, die auszuziehen ist extrem groß nicht wahr? Ich kann mein Auge aber nicht ausziehen.
Inzwischen ist mein anderes Auge auch so trüb geworden, dass es eigentlich längst hätte operiert werden müssen – ich traue mich aber nicht, aus Angst, dass wieder etwas schief geht. Sehen ist für mich die letzten zehn Jahre anstrengend und richtig Arbeit. Außerdem ist es das zu operierende Auge, welches mir bei den bestialischen Kopfschmerzen jedes Mal das Gefühl erzeugt, zu zerplatzen. Ich habe einfach Angst, dass ich ausgerechnet direkt nach der OP Schmerzattacken auf das frisch operierte Auge bekommen könnte und bin mir nicht sicher, was das bewirken würde.

Aus dem kreativen Prozess rausgeschmissen – immer und immer wieder

Ich sitze also beim Schreiben, plane neue Bücher und schicke Newsletters raus. Ihr schreibt mir liebe Kommentare, oder fragt nach Fototipps, und dann überfallen mich tagelang vernichtende Kopfschmerzen. Da geht gar nichts. Nicht einmal im Bett finde ich Erleichterung. Ich krümme mich vor Schmerz, wiege mich im Sitzen hin und her. Schmerzmittel wirken nicht. Wenn es nach etlichen Stunden etwas aufwärts geht, fühle ich mich wie nach einem, oder eher zwei Marathonläufen. Völlig ausgepowert und dann lauert schon die nächste Attacke. Das ist kein Kopfschmerz – das ist ein Monster. Aber seltsamerweise nahm mich bis vor kurzem kein Arzt wirklich ernst. Jedenfalls sammle ich mich nach den Schmerzattacken erst wieder und alles, was kurz davor passierte ist irgendwie sehr fern und geht vergessen.

Wer nennt so ein Monster Kopfschmerz?

Ich rappele mich trotzdem immer wieder auf. Bin ja im Grunde ein positiver Mensch – aber nach so vielen Jahren auch müde und erschöpft. Ich habe tierische Angst vor den Schmerzen, wenn ich spüre, jetzt kommen sie wieder im Nacken hochgekrochen.
Letztes Jahr war ich in einer Schmerzklinik. Dort bin ich hin, weil sie den Ruf hat, möglichst ohne Schmerzmittel zu behandeln. Es ist wie verhext, bei mir wollten die Ärzte dort sofort mit Medikamententherapien beginnen. Trotz meiner Vorgeschichte. Was für ein dauernder ermüdender Kampf. Immer wieder muss ich es erklären. Ich hätte alles gemacht, außer Tabletten schlucken. Aus der Klinik wurde ich nach zwei Tagen wieder nach Hause entlassen, weil ich mir keine Cortison-Hochdosis-Therapie zumuten wollte. Meine Augen, ihr versteht mich, oder?

Cluster-Kopfschmerzen

Jedenfalls bekam ich in der Schmerzklinik eine Diagnose. Neben Migräneanfällen habe ich zusätzlich Clusterkopfschmerzen. Umgangssprachlich auch als Selbstmordkopfschmerz bekannt. Das trifft es eher! Dieser Schmerz ist schlimmer als eine Geburt und auch schlimmer als ein Beinbruch. Ich hatte schon Clusterschmerzen nach dem Beinbruch, kann es also vergleichen. Das versteht wohl niemand, der dasnicht  schon mal selbst durchgemacht hat.
Für diesen Teil meiner Kopfschmerzen bekomme ich jetzt Sauerstoff. Wenn ich ihn rechtzeitig inhaliere, verschwindet der Schmerz wieder, wie ein Wunder.

Jedenfalls kannst du jetzt vielleicht verstehen, wieso ich hin und wieder länger nichts von mir hören lasse. Wieso ich meine Buchideen einfach nicht schneller aus dem Kopf heraus aufs Papier bekomme. Und wieso mich dieser Fuß- und Armbruch so sehr aus der Bahn wirft.

Und wie gern ich einfach nur meine Arbeit, die ich genauso sehr liebe, wie meine Familie, machen würde. Ich möchte endlich mein Leben leben und nicht von einem Loch ins andere fallen.

Soll ich unvernünftig sein?

Hätte ich all das Geld gespart, das ich für unnötige, schmerzhaft und, nutzlose Therapien ausgegeben habe, könnte ich mir locker mein Traumfahrrad leisten. Ein Rad, welches man mit Armen und Beinen fahren kann. Sogar mit einem Arm und einem Bein. Seit Jahren schon träume ich davon.

Letzte Woche musste ich einfach mal raus aus dem Haus. Ich hänge schon seit mehr als vier Wochen fest. Vor zwei Jahren, beim Bruch im Knie schaffte ich es wenigstens mit dem Handbike zur Physiotherapie zu fahren. Jetzt komme ich nicht mal vor die Tür. Mit dem Rollstuhl ist es mir zu anstrengend.

Gunter fuhr mit mir mit dem Wohnmobil in die schwäbische Alb zum Fahrradhersteller Varibike. Dort durfte ich das Varitrike nach Herzenslust testen. Was für ein Fahrgenuss! Ich bin nah dran, unvernünftig zu sein und etwas von dem Geld, welches wir für die Rente angespart haben, in so ein Rad zu investieren.

Gabi fähr VariBike

Gabi fähr VariBike

Natur-Fotografie macht glücklich

Übrigens kann ich mir nicht vorstellen, wie ich diese Schmerzen in den letzten Jahrzehnten ohne meinen Beruf als Naturfotografin hätte ertragen können. Ich erde mich damit immer wieder. Mir geht es definitiv besser, wenn ich reise und vor allem, wenn ich fotografieren kann.

Ab nächster Woche wird das kleine Buch: „Natur-Fotografie macht glücklich“ erhältlich sein. Sieht wie ein Kontrast aus, das Buch in dieser Situation fertig zu machen. Es ist meine Rettung! Ich würde mich freuen, wenn ihr das fleißig bestellt!

Natur-Fotografie macht glücklich

Natur-Fotografie macht glücklich

Zur Buchseite Natur-Fotografie macht glücklich

/6 Kommentare/von

Abseits des Asphalts, jenseits der Baumgrenze – ungeplantes Radreisen in Norwegen.

„Worauf haben wir uns nur eingelassen?“ fragen sich meine Freundin und ich beim Anblick des Weges vor uns. Der Asphalt ist zu Ende. Auf grobem Schotter geht es bei 18% Steigung und etlichen Serpentinen den Hang rauf. Die Reaktionen der entgegenkommenden Radfahrer weiter unten im Tal hätten eine Vorwarnung sein können: Einer rief uns laut „Respect!“ zu, als er an uns vorbeifuhr, andere gaben uns Daumen hoch oder schauten beeindruckt. Sie dachten bestimmt, wir wissen, was auf uns zukommt. Da haben sie falsch gedacht. Alles, was wir über den Rallarvegen wissen, ist, dass er uns Richtung Osten bringt (da wollen wir hin) und dass er vor einer Ewigkeit neben einer Eisenbahnstrecke angelegt wurde, damit die Eisenbahnarbeiter zu den Gleisen gelangen konnten. Die Sache mit dem groben Schotter und dem sehr einseitigen Höhenprofil der Strecke lernen wir gerade dazu.

„Ist es okay, wenn ich hier schiebe?“ fragt Josi. Sie ist manchmal besorgt, dass Schieben ein Zeichen von Schwäche ist, und fährt in der Regel jede noch so steile Straße mit mir hoch. „Ich glaube, das können wir gar nicht fahren“ antworte ich, und steige auch vom meinem voll beladenen Reise-Rad ab. Wir mühen uns ab, die 30 kg schweren Räder über den losen Schotter diese Straße hoch zu hieven. Unsere Räder sind einfach nicht für solche Strecken gemacht, wir haben schmale Straßenreifen auf den Felgen.

Uff! 17 solcher Kurven führen hier den Hang rauf.

Uff! 17 solcher Kurven führen hier den Hang rauf.

Erschöpft, aber glücklich.

Erschöpft, aber glücklich.

Von oben betrachtet lässt uns die Straße staunen: da haben wir es hoch geschafft.

Von oben betrachtet lässt uns die Straße staunen: da haben wir es hoch geschafft.

Das Dilemma mit dem Proviant

Nach zwei Stunden Knochenarbeit haben wir das Schlimmste hinter uns, der Weg wird ebener und wir steigen wieder auf unsere Räder. Noch 60 Kilometer liegen vor uns, es wird bald dunkel, und wir haben nicht mehr viel zu Essen dabei – die Plackerei hat unseren Appetit in die Höhe getrieben und den Proviant dezimiert. Zumindest um einen Schlafplatz machen wir uns keine Sorgen, denn in Norwegen darf man wildcampen. Nur: Wenn der Rallarvegen weiterhin so schwer befahrbar ist, brauchen wir den gesamten nächsten Tag dafür. Wir haben nur noch ein paar Bananen, eine Packung Kekse, etwas Müsli und Schokolade dabei – ohne zusätzlichen Proviant wird es eng. Was machen wir jetzt? Zurückzufahren kommt nicht in Frage. Nachdem wir so viel Mühe investiert haben, um die bisherigen 1.000 Höhenmeter zu sammeln, fahren wir sie sicher nicht einfach wieder runter. Eine zweite Option wäre die Bahn. Zwar führt nach Myrdal, eine Siedlung mit zehn Häusern, keine Straße, aber es gibt einen Bahnhof. Wir könnten also den Rallarvegen einfach überspringen.

Wir fragen einen entgegenkommenden Radfahrer, wie denn der Weg beschaffen war, den er die letzten 60 Kilometer gefahren ist. „Ganz schlimm“, meint er, „Mit euren Reifen wird das nichts. Nehmt lieber den Zug.“ Ich will diesen Gedanken zögerlich zur Debatte stellen und ernte prompt einen empörten Blick von Josi. Wir warten also kurz ab, um die nächsten Entgegenkommenden zu fragen. Zwei Meinungen sind besser als eine. Es kommt ein Paar mittleren Alters um die Kurve. „Ach was, das geht schon. Ihr seid noch jung,“ lautet deren Meinung. „Der Weg ist sehr anstrengend, aber er lohnt sich!“ Wir entscheiden uns, der optimistischen Einschätzung mehr Vertrauen zu schenken. Es wird schon schief gehen!

Mein Rad muss viel mitmachen.

Mein Rad muss viel mitmachen.

Endlich oben angekommen.

Endlich oben angekommen.

Der Weg ist beschwerlich.

Der Weg ist beschwerlich.

Neben dem Rallarvegen rauscht ein Gebirgsfluss.

Neben dem Rallarvegen rauscht ein Gebirgsfluss.

Die Aussichten hier oben sind nicht schlecht.

Die Aussichten hier oben sind nicht schlecht.

Über das ungeplante Reisen

Wenn wir gewusst hätten, was uns hier erwartet, hätten wir uns diesen Weg nicht zugetraut. Jetzt merken wir, dass es doch geht – und sind sehr froh darüber, dass wir zufällig hier her geraten sind. So müssen wir unsere Komfortzone verlassen und werden dafür reich belohnt. Die ganze Reise gleicht einer Kette von spontanen Entscheidungen. Wir haben ein paar Orte im Kopf, die wir gerne besuchen wollen, doch der Weg dazwischen wird kurzfristig erkundet. Schließlich bietet uns das Reisen per Fahrrad die perfekten Voraussetzungen für diesen Reisestil, und das wollen wir ausnutzen. Mit dem Zelt auf dem Gepäckträger ist die Freiheit einer Radreise perfekt.

Als wir auf den Rallarvegen treffen, sind wir schon seit einer Woche in Norwegen unterwegs, und während dieser Woche kamen wir schon einige Male aus dem Staunen nicht mehr heraus. Doch die Landschaft hier oben stellt alles Vorherige in den Schatten. Wir befinden uns über der Baumgrenze, kantige Berghänge sind mit Restschnee aus dem Winter gespickt und kristallklare Bergseen säumen den Schotterweg. Bei der Kulisse macht es uns nichts aus, dass der Weg fordernd und hin und wieder auch frustrierend ist.

Da es bald dunkel wird, halten wir Ausschau nach einem netten Plätzchen für unser Zelt. Es nieselt und ist nicht gerade warm hier auf dem Hardangervidda Plateaufjell. Viele der Flächen neben der Straße sind sumpfig und feucht, es dauert eine Weile, bis wir das Zelt auf einem relativ guten Stück Boden ausrollen können. Da wir seit knapp einer Woche nicht mehr geduscht haben, steigen wir auch noch kurz in den See direkt vor unserem Zelt, aber lange halten wir das eiskalte Wasser nicht aus. Zum Glück sind die Daunenschlafsäcke schön warm.

Nach einigem Suchen finden wir einen Zeltplatz direkt an einem See.

Nach einigem Suchen finden wir einen Zeltplatz direkt an einem See.

Ein prachtvoller Tag auf dem Fjell

Am nächsten Morgen scheint zum ersten Mal die Sonne an einem gänzlich blauen Himmel. Die nächtliche Kälte liegt zwar noch im Tal, aber ein prächtiger Tag kündigt sich an. Zum Glück! Die Schotterpiste wäre ein Alptraum in Regenwetter, daher ist der erste trockene Tag ein Segen. Wir fahren bald nach Sonnenaufgang los, damit wir den Rest des Weges noch am selben Tag hinter uns bringen können. Für einen weiteren Tag reicht der Proviant nicht mehr. Etliche Radfahrer kommen uns an diesem Tag entgegen, beinahe alle auf den Leihrädern, die sie sich am anderen Ende des Weges gemietet haben, nachdem sie mit dem Zug auf das Plateau gefahren waren.

Wir schaffen die Strecke gut, müssen nur in Ausnahmefällen schieben. Irgendwann erreichen wir den Höchsten Punk des Weges, bei 1.343 Metern über Normalnull. Um dort hinzukommen, sind wir allerdings knapp 2.000 Höhenmeter hochgefahren, es geht ja nicht stetig rauf, sondern auch manchmal wieder runter. Wir sind mächtig stolz auf uns, posieren vor dem Schild, genießen die Aussicht. Hinter der nächsten Kurve lauert sogar noch eine Überraschung: hier oben steht mitten im Niemandsland, zwischen Bergseen und kargen, felsübersähten Berghängen, ein kleines Café.  So doof ist das gar nicht, denn der stete Strom von Radfahrern sorgt für Kunden, die beinahe garantiert Hunger haben. Nur: Die Frau hinter der Theke kann keine Kartenzahlungen annehmen. Das ist in Norwegen ein Problem, denn Bargeld ist hier beinahe ausgestorben. Wenn es eine rote Liste für gesellschaftliche Praktiken gäbe, dann würde bei den besonders bedrohten Arten das norwegische Bargeld stehen. Wir haben bisher immer die Kreditkarte genutzt (und sollten auch bis zum Ende damit an jeder Pommesbude Erfolg haben). Bis auf einen 20€ Schein haben wir nichts, doch nachdem wir ein bisschen um den Wert desselben gefeilscht haben akzeptiert sie ihn für eine üppige Bestellung mit Heißgetränken, Waffeln, und Kuchen. Ein Traum an diesem Tag.

Am nächsten Tag herrscht gutes Wetter.

Am nächsten Tag herrscht gutes Wetter.

Langsam aber stetig kommen wir vorwärts.

Langsam aber stetig kommen wir vorwärts.

Tatsächlich leben in dieser Steinwüste auch Menschen.

Tatsächlich leben in dieser Steinwüste auch Menschen.

Hier in Norwegen gibt es schon ab 1.000 Metern keine Bäume mehr.

Hier in Norwegen gibt es schon ab 1.000 Metern keine Bäume mehr.

Das Wasser in den Bergseen ist sehr klar.

Das Wasser in den Bergseen ist sehr klar.

Hier musste ich einfach ein Panorama machen.

Hier musste ich einfach ein Panorama machen.

Kamera auf Stein gelegt; Zehn Sekunden Selbstauslöser; rennen und auf's Rad springen.

Kamera auf Stein gelegt; Zehn Sekunden Selbstauslöser; rennen und auf’s Rad springen.

Kaum zu glauben, aber das beste Wetter der Reise hatten wir am höchsten Punkt - wo von September bis Mai Schnee liegt.

Kaum zu glauben, aber das beste Wetter der Reise hatten wir am höchsten Punkt – wo von September bis Mai Schnee liegt.

Hier war der Weg weniger perfekt.

Hier war der Weg weniger perfekt.

Pfützen sind gute Fotorequisiten.

Pfützen sind gute Fotorequisiten.

Über das Radeln auf der E7 und Rabauken am Steuer

Irgendwann gegen Abend entlässt uns der Rallarvegen bei 1.000 Meter über dem Meeresspiegel wieder auf eine wundervoll asphaltierte Fernstraße, die E7. Das gefällt uns viel besser, als diese Höhenmeter auf grobem Schotter runter zu fahren. Wir rollen also mit hohem Tempo in die nächste Siedlung und decken uns dort als erstes wieder mit Proviant ein. Nach einer Nacht auf einer kleinen abgelegenen Wiese geht es dann auf der E7 weiter in Richtung Oslo. Die Straße ist tatsächlich als Fahrradroute ausgewiesen, und die Auto- und Lastwagenfahrer sind sehr rücksichtsvoll und angenehm. Erst nach etwa 50 Kilometern ergibt sich ein Problem: Parallel zur E7 führt für wenige Kilometer eine Seitenstraße, auf die uns ein kleines Schild für Radfahrer verweist. Gleichzeitig deklariert ein gut sichtbares Verbotsschild, dass ab hier keine Radfahrer mehr auf der E7 sein dürfen. Als die kleine Seitenstraße kurz darauf wieder in die E7 mündet, sagt uns ein kleines Schild wieder, dass die E7 eine Fahrradroute ist. Leider haben das die anderen Verkehrsteilnehmer nicht mitbekommen. Sie haben noch das Verbotsschild vor wenigen Kilometern im Kopf und fahren jetzt, als hätten wir hier nichts zu suchen.

Das Problem mit der Routenführung wiederholt sich noch einmal, und je näher wir an Oslo kommen, desto unangenehmer wird die Straße. Der Preis für das größte Arschloch auf der Straße geht an den Fahrer eines Reisebusses. Die Straße verfügt nur über jeweils eine Spur pro Richtung, und gerade ist die Spur des Gegenverkehrs voll. Es wird noch etwa 20 bis 30 Sekunden dauern, bis wir wieder überholt werden können. Von hinten hören wir den Reisebus anrauschen, und wie immer können wir an den Geräuschen der Fahrzeuge abschätzen, ob die schnell oder langsam fahren und ob sie abbremsen. Der Bus ist eindeutig mit vollem Tempo unterwegs, und die Bremsen bleiben unberührt. Auf die andere Spur kann der Bus nicht ausweichen, der will uns also einfach so überholen. Oh fuck! Josi lenkt ihr Rad in den Straßengraben und ich halte meines so gut ich kann auf der weißen Begrenzungslinie, während der Bus mit einer Handbreit Abstand an mir vorbeischießt. Was für ein Drecksack! Ich rufe ihm wüste Beschimpfungen hinterher und wünsche ihm den Teufel an den Hals, aber natürlich hört er das nicht.

Die (eigentlich recht ruhige) E7.

Die (eigentlich recht ruhige) E7.

Eine neue Herausforderung

Um dem Verkehr aus dem Weg zu gehen, verlassen wir wenig später die E7 und fahren auf einer kleinen Seitenstraße nach Oslo weiter. Wir sind an diesem Tag schon über 80 Kilometer gefahren und sind nur minder begeistert von dem Schild, das uns gleich zu Beginn der neuen Straße informiert: 8% Steigung für die nächsten zwei Kilometer. Über 15 Kilometer geht es bergauf, wir sammeln etwa 800 Höhenmeter. Als wir oben ankommen, ist die Sonne schon untergangen. Wir finden bald einen Schlafplatz und gehen nicht zu spät schlafen, denn am nächsten Tag wollen wir die 130 Kilometer nach Oslo in einem Rutsch schaffen. Wir haben Servas-Gastgeber kontaktiert, dort wollen wir zwei Nächte bleiben.

Im nächste Reisebericht schreibe ich über Oslo und den Weg nach Stockholm!

Genug von der E7! Weiter geht's auf der 287.

Genug von der E7! Weiter geht’s auf der 287.

Das Wetter ist wieder wie gewohnt.

Das Wetter ist wieder wie gewohnt.

Nervige Blök-Viecher (dazu mehr im nächsten Beitrag).

Nervige Blök-Viecher (dazu mehr im nächsten Beitrag).

Wieder sind wir knapp bei der Baumgrenze (aber noch drunter).

Wieder sind wir knapp bei der Baumgrenze (aber noch drunter).

Neugierige Schafe an meinem Zelt.

Neugierige Schafe an unserem Zelt.

Dieser Baumstumpf dient uns alst Frühstückstisch.

Dieser Baumstumpf dient uns als Frühstückstisch.

/2 Kommentare/von

Esras Radtour durch die Alpen: 800 Kilometer über die höchsten Straßenpässe Europas.

Wildcampen mit Aussicht. Hier an der Anfahrt zum zweithöchsten Alpenpass, dem Cold de la Bonette.

Sommer 2016: Meine Reise über die Alpen nahm ihren Anfang in einem trägen Geoinformatik-Seminar, als mich Falk, ein Kommilitone, fragte: „Sag mal Esra, du fährst doch so viel Rad… hast du Lust, mal die französischen Alpen zu überqueren?“. Ich war zwar noch nie in den Alpen gewesen, doch natürlich sagte ich zu. Ich bin gerne spontan und optimistisch – eine Verhaltensweise, die sich schon auf einigen Radtouren bewährt hat, und ich nun auch anwende, wenn ich nicht gerade auf Tour bin. Ein paar Wochen später saßen wir im Zug zum Genfer See. Unser Ziel war das Mittelmeer, 800 Kilometer weit entfernt. Auf unserem Weg von Lausanne nach Nizza folgen wir meistens der Route des Grandes Alpes. Die höchsten Straßenpässe in den Alpen lagen auf dieser Strecke, Falk hatte beim Planen der Route keinen Pass ausgelassen.

Die Route ist sowohl bei Radlern als auch bei Motorradfahrern sehr beliebt. An sonnigen Tagen haben wir stets viel Gesellschaft. Wir schlafen im Zelt, und das meistens in der freien Natur – kein Problem, solange man seinen Müll wieder mitnimmt und auch ansonsten keine Spuren in der Landschaft hinterlässt.

Falk und Ich an einer kleineren Passhöhe.

Alpenpässe – eine neue Art des Radfahrens.

Sechster August 2016: Den ganzen Morgen fahren wir schon bergauf. Über uns steht die pralle Sonne, unter uns erstreckt sich das Tal der Isere, welches mit 2000 Höhenmetern schon höher liegt als so mancher Pass. Die Auffahrt zum Col de L’Iseran, dem höchsten Straßenpass Europas, ist eine langwierige Angelegenheit. Mehr als 40 Kilometer geht es bergauf, bis auf 2770 Meter über dem Meeresspiegel. Doch das viele Kurbeln macht sich bezahlt: zum einen sind da die phänomenalen Aussichten, die einen nach jeder Kurve aufs Neue beeindrucken. Zum anderen gilt ja nach wie vor das Prinzip, dass alles, was raufgeht, auch wieder runter kommt. Die Straße auf der anderen Seite der Passhöhe verläuft nämlich genau so wie die, die wir seit gestern Abend rauf fahren – über 40 Kilometer Abfahrt bereiten uns schon Vorfreude. Ich krame die GoPro aus der Tasche, klemme sie an den Lenker, und den Großteil der nächsten Stunde geht es rasant bergab. Der Tacho zeigt zuvor unerreichte Geschwindigkeiten, jetzt fahren wir mit den Motorradfahrern mit, statt von ihnen überholt zu werden. Die Landschaft wandelt sich in einem Tempo, das ich vorher noch nicht auf einer Radtour erlebt hatte: eine karge Steinwüste auf dem Gipfel, die selbst im August noch mit Schneeresten gespickt ist, metamorphosiert in ein grünes Tal mit drückender Sommerhitze. Unten kommen wir mit einem breiten Grinsen an, das man von Kindern kennt, die gerade zusammen was ausgefressen haben. Der Rausch der Geschwindigkeit hält sich noch ein paar Minuten, wir vergleichen die Höchstwerte auf unseren Tachos und reden darüber, welche Abschnitte und Kurven uns am besten gefallen haben. Lange geht es dann aber nicht auf einer ebenen Talstraße entlang. Der nächste Pass wartet, das Spiel beginnt von vorne.

Der höchste Straßenpass in den Alpen, der Col de L’Iseran.

Die Mondlandschaft kurz vor der Passhöhe des Col du Galibier.

Weiter unten am Galibier ist es noch grün.

Ich habe ein Video mit den Abfahrten gemacht. Insgesamt war es über eine Stunde Material, welches wir hier und da gesammelt haben. Die GoPro war nur gelegentlich am Lenker.

Die Besonderheiten des Reiserads

Mit unseren voll beladenen Reiserädern, die mit über 30kg nicht gerade leicht sind, ist die Alpentour eine besondere Herausforderung. Doch wir schaffen die Pässe genau wie die Rennradler auf den leichten Carbon-Rädern, und bei den Abfahrten drückt dafür das Gewicht die Geschwindigkeit noch ein wenig nach oben.

Mein Rad am klaren Bergsee, an dem wir bei der Anfahrt des Cormet de Roselend vorbeikamen.

Da wir mit dem Rad unterwegs sind, bekommen wir viel mehr von den Alpen mit als die anderen Verkehrsteilnehmer. Alle Sinne werden aktiv, und man kann jederzeit am Straßenrand halten, um eine besonders schöne Aussicht zu genießen oder etwas Interessantes zu inspizieren. Wir erleben neben den Aussichten auch den Geruch der alpinen Nadelwälder, bei den Abfahrten pfeift uns der Wind um die Ohren, und vor allem spüren wir die Steigungen. Wer eine Reise intensiv erleben will, sollte das Fahrrad nehmen. Auch der Kontakt mit anderen Menschen lässt sich vom Rad aus leicht finden. Oft fahren wir mit anderen Radlern die Pässe auf und plaudern über Reisen, Fahrradmechanik oder die Tour de France. Das ist nur dann problematisch, wenn der andere ein federleichtes Rennrad unter dem Allerwertesten hat und ein ordentliches Tempo vorlegt. Ich gerate einige Male ins Schwitzen, weil ich nicht zurückbleiben und somit das Gespräch beenden will.

Und in den zehn Tagen, die wir von Lausanne nach Nizza brauchen, geschieht es uns sogar gleich zwei Mal, dass uns fremde Leute ihre Gastfreundschaft anbieten, als wir sie nach dem Weg zum nächsten Zeltplatz fragen. Obwohl unsere Gastgeber teilweise kein Wort Englisch sprechen und sich unser Französisch auch nur auf das beschränkt, was man zum Baguette-kaufen benötigt, haben wir eine Menge Spaß.

Am Col de la Bonette hatten wir weitere Radfahrer getroffen. Foto von Falk.

Diese Meilensteine informierten uns über die Steigung des nächsten Kilometers (8%), die Entfernung bis zur Passhöhe (8km) und die aktuelle Höhe (1310m ü.N.N.)

Wir lebten wie Gott in Frankreich, was das Essen anging.

Wandelnde Landschaften

Mit jeder überquerten Passhöhe, die uns näher an die Küste heranbringt, finden wir eine leicht veränderte Landschaft vor. Waren wir noch in der Schweiz durch dunkle Nadelwälder an kantigen Berghängen gefahren, so werden unsere Aussichten im Laufe der Reise immer mediterraner. Die Erde wird heller, die Formen der Berge ändern sich, sandiger Boden lässt bunte Pflanzen sprießen, und auch an den kleinen Bergdörfern kann man einen Wandel erkennen. Hier macht sich nun die Wahl unseres Studienfaches bezahlt – als Geographiestudent schaut man sich die Welt mit anderen Augen an, und wir versuchen unablässig, uns mit möglichst vielsilbigen Fachwörtern aus der Bodenkunde oder der Geomorphologie zu übertrumpfen. Es macht Spaß, so viele Dinge aus den Vorlesungen in der Landschaft wiederzuerkennen.

Wolkenfetzen in den Bergen, Cormet de Roselend.

Die Straße ist hier in Südfrankreich in eine Steilwand gehauen.

Ein französisches Bergdorf.

Im Laufe der Tour fällt uns auch auf, dass jeder Pass seine eigene „Persönlichkeit“ hat. Manche sind klein und man macht sie zum Frühstück, andere sind von monumentalen Ausmaßen. Der Col du Izoard ist von wunderschönen Gesteinsformationen und gewundenen Straßen geprägt, den Cormet de Roselend fahren wir im Nebel rauf und können uns an den Wolkenfetzen im Nadelwald und dem intensiv blauen Bergsee gar nicht sattsehen. Manche Pässe bringen uns nah an unsere Grenzen, wie der Col du Galibier, der bei der Tour de France ein berüchtigter Widersacher des Pelotons ist. Manche Abfahrten sind rasend schnell, doch manchmal windet sich die Straße auch mit Serpentinen die Berge herunter und wir müssen immer wieder abbremsen. Dadurch werden unsere Felgen gefährlich heiß, wir müssen Pausen zu Abkühlen einlegen.

Noch mehr Wolkenfetzen im Wald.

Die Gesteinsformationen des Col de Izoard.

Mehr als nur Urlaub: Die Wirkung von Bergpässen auf das Selbstvertrauen.

Jeder Pass hinterlässt bei uns seinen Eindruck. Und am Ende merken wir, dass die Reise mehr als eine Reihe sehr spaßiger Abfahrten war. Ich war nämlich vor dem ersten Anstieg sehr nervös und etwas skeptisch gewesen, ob wir wirklich die höchsten Pässe der Alpen knacken könnten. Doch mit jedem Pass, den wir hinter uns lassen, wächst unser Vertrauen in unsere Ausdauer und unsere Beinmuskeln. Wenn wir mit unseren voll beladenen Rädern oben auf der Passhöhe stehen, wo selbst Rennradfahrer stolz vor dem Schild mit der Höhenmeterangabe posieren, sind wir wirklich stolz auf unsere Leistung. Es ist die Zufriedenheit einer bewältigten Herausforderung, die zuvor geradezu einschüchternd gewirkt hat. Und dieses Gefühl gibt uns beiden auch eine andere Sichtweise auf Probleme und Herausforderungen mit. Denn jetzt erwische ich mich tatsächlich manchmal beim Gedanken „Hey, Esra, du hast die höchsten Pässe in den Alpen bezwungen – dann schaffst du jetzt auch diese Hausarbeit“.

Stolz und verfroren an der Passhöhe des Roselend.

Schließlich erreichen wir unser Ziel, Nizza. Und werden prompt enttäuscht. Touristenmengen weit und breit, Preise die an Raub grenzen, und ein Hotel, das in jedem kitschigen Krimi als Fundort einer Drogenleiche dienen könnte. Wir sind offensichtlich verwöhnt von den Alpen, und müssen nun hier ausharren, bis uns der Nachtzug nach Hause bringt. Wir fahren nach Monaco, das liegt ja nur 25 Kilometer im Osten, doch das füllt nur einen Vormittag. Viel zu tun gibt es nicht in Nizza, außer sich an den Strand zu setzen und mal einfach nichts zu machen. Aber vielleicht brauchen wir auch gerade das, nach unserer Alpentour.

Ziel erreicht! Wir stehen an der Strandpromenade in Nizza.

Jetzt sind zwei Tage auspannen angesagt.

/1 Kommentar/von

Sommer-Radtour, Teil 7: warum es von Vorteil ist, allein unterwegs zu sein

Von Schottland nach Schweden

Das ist der letzte Teil meines Radtour-Reiseberichts. Nachdem ich lange in Schottland unterwegs war wollte ich noch meine Freunde in Schweden besuchen, also verlängerte ich meine Reise nochmal um knapp 1500 Kilometer.

Holland ist so flach

Nach knapp sieben Wochen in England und Schottland erreichte ich schließlich wieder das Festland. Der Rest der Familie wartete am Fährhafen auf mich, denn sie wollten am nächsten Tag selbst nach Schottland fahren.

Es gab viel zu erzählen, immerhin hatten wir uns seit einer Ewigkeit nicht gesehen, und ich hatte unzählige Geschichten gesammelt. Ich sicherte meine Fotos, wir fuhren ein wenig in der Umgebung Amsterdams herum, und ich schlief diese Nacht auf dem Boden des Wohnmobils statt in meinem Zelt. Das Mobil ist mittlerweile viel zu eng für uns fünf. Mein Zelt ist gemütlicher! Am nächsten Tag fuhr ich früh los.

Holland! Irgendwo in der Nähe von Amsterdam

Holland! Irgendwo in der Nähe von Amsterdam

Mein Ziel war Kiel, denn von dort würde ich eine Fähre nach Göteborg nehmen, und der einfachste Weg dort hin führte an der Küste entlang. Ich hatte keine Karte von Holland dabei und auch kein Smartphone (da der Akku sowieso immer nur leer wäre), doch ich brauchte eigentlich auch keine Orientierungshilfe, immerhin musste ich nur darauf achten, das Meer immer links von mir zu haben.

Flaches Land und Regen, Regen, Regen

Holland war, vor allem verglichen mit Schottland und seinen grandiosen Bergen, mystischen Lochs und nebligen Tälern, ziemlich langweilig. Die höchste Erhebung, die ich auf dem gesamten Weg von Amsterdam bis zur deutschen Grenze zu meistern hatte, war der Deich auf dem ich hin und wieder entlang fuhr. Teilweise führte der Weg so lange geradeaus, dass ich bis zum Horizont keine Kurve ausmachen konnte. Dazu kam noch, dass es unablässig regnete.

Es ist zwar sehr angenehm, dort Rad zu fahren, aber sooo langweilig!

Es ist zwar sehr angenehm, dort Rad zu fahren, aber sooo langweilig!

Immer nur geradeaus. Auf diesem Damm gibt es in über 30km nicht mal eine Kurve!

Immer nur geradeaus. Auf diesem Damm gibt es in über 30km nicht mal eine Kurve!

An der Küste entlang zu fahren lohnt sich landschaftlich nicht.

An der Küste entlang zu fahren lohnt sich landschaftlich nicht.

Vom Glück des Rückenwindes und spontanen Reisepartnern

Ich war trotzdem sehr gut gelaunt, und das hatte zwei Gründe: zum einen den Rückenwind, der als steife Brise mal ganz ausnahmsweise nicht von vorne oder von der Seite kam, sondern mich merklich antrieb. Zum anderen war da Michelle, eine Radlerin aus Deutschland, die in die selbe Richtung fuhr. Ich traf sie gleich am Anfang meiner Holland-Etappe. Wenn man zu zweit ist kann die Landschaft so langweilig sein wie sie will. Eigentlich war es sogar ganz gut, dass die Strecke so anspruchslos war, denn das hieß, dass wir gemütlich nebeneinander fahren konnten, um uns zu unterhalten.

Irgendwo unweit der deutschen Grenze verabschiedete sich Michelle, um mit einem Zug nach Hause zu fahren. Ihr Urlaub war knapp bemessen und so konnte sie insgesamt nur eine Woche unterwegs sein. Bei mir rief zwar keine Arbeit, doch auch ich musste bald einen Zug nehmen, damit ich rechtzeitig in Kiel war, um die Fähre noch zu erwischen. Wie ärgerlich! Gerne wäre ich die ganze Strecke gefahren.

Zum Glück traf ich Michelle, eine Krankenschwester aus Kassel. Sie war auch mit dem Rad unterwegs, und zu zweit war die langweilige Landschaft viel leichter auszuhalten.

Zum Glück traf ich Michelle, eine Krankenschwester aus Kassel. Sie war auch mit dem Rad unterwegs, und zu zweit war die langweilige Landschaft viel leichter auszuhalten.

In Deutschland musste ich einen Zug nehmen, um die Fähre noch zu schaffen.

In Deutschland musste ich einen Zug nehmen, um die Fähre noch zu schaffen.

Von Kiel nach Göteborg fährt man über Nacht.

Von Kiel nach Göteborg fährt man über Nacht.

Das Land der Roten Häusschen und endlosen Wäldern – Schweden

Als ich in Schweden ankam, änderte sich die Landschaft wieder. Es ist übrigens ein ganz anderes Erlebnis, wenn lange Zeit unterwegs ist und ein Land nach dem anderen besucht, statt nach zwei Wochen gleich wieder nach Hause zu fahren. Denn dann vergleicht man irgendwann die Länder untereinander, und nicht mehr mit Deutschland.

Schweden ist so eine Art Kompromiss zwischen Schottland und Holland, was den Anspruch an Radfahrer angeht. Es gibt keine hohen Berge und keinen ewigen Gegenwind, doch es ist dort auch nicht flach und langweilig. Eigentlich ist Schweden perfekt zum Radfahren geeignet, wenn man es gemütlich angehen will.

Man kann es natürlich auch sportlich statt gemütlich angehen, um große Strecken auf einmal zu meistern. Genau das tat ich auch. Ich wollte nämlich so schnell wie möglich bei meinen Freunden in Schweden sein, die ich schon viel zu lange nicht gesehen hatte. Sie veranstalteten wie jedes Jahr ein einwöchiges Festival für Freilerner, also Leute, die genau wie ich nicht zur Schule gehen oder gegangen sind.

Ich überrasche meine schwedischen Freunde und besuche das Freilerner Festival

Jedes Jahr hatte ich viel davon geredet, dass ich auch endlich mal kommen würde, und jedes Jahr wurde dann doch nichts daraus. Wir kamen eine Woche zu spät oder konnten nur im Winter kommen, das Wohnmobil war kaputt, etc… Also kündigte ich dieses Jahr meinen Besuch nicht so lautstark an. So klappt es vielleicht!

Ah, Schweden! Hier mach Radfahren richtig Spaß. Fiesen Wind oder hohe Berge machten mir hier nur selten das Leben schwer.

Ah, Schweden! Hier mach Radfahren richtig Spaß. Fiesen Wind oder hohe Berge machten mir hier nur selten das Leben schwer.

....und Wildcampen ist auch erlaubt!

….und Wildcampen ist auch erlaubt!

Genau auf dieser Straße bin ich auch letztes Jahr gefahren, als ich mit meiner damaligen Freundin unterwegs war.

Genau auf dieser Straße bin ich auch letztes Jahr gefahren, als ich mit meiner damaligen Freundin unterwegs war.

Mit all der Vorfreude im Gepäck fuhr es sich tatsächlich sehr leicht, ich legte sie 420 Kilometer von Göteborg nach Askö in zweieinhalb Tagen zurück. An einem sonnigen Mittag kam ich die kleine Schotterstraße entlanggefahren, an der die Farm meiner Freunde liegt. Sie deckten gerade einen Tisch unter dem Apfelbäumen als ich kam, pünktlich zum Mittagessen. Ich sorgte für eine große Überraschung, denn ich hatte ja wie gesagt nicht erwähnt, dass ich kommen würde.

Auf meiner ganzen Reise machte ich hier die längste Pause, ich blieb drei Wochen.

Ich half noch ein paar Tage mit den Vorbereitungen für das Freilerner Festival, immerhin kamen 150 Leute. Als sie schließlich kamen, fing die wohl beste Woche des Jahres an. So viele Leute auf einem Haufen, die alle auf die gleiche Art und Weise verrückt waren wie ich und meine Freunde! Es war prächtig!

Auf dem Camp bauten Andrew und Kyle ein Floss

Auf dem Camp bauten Andrew und Kyle ein Floss

Freilerner-Treffen in Schweden

Das Programm war sehr stark auf Freizeitaktivitäten ausgelegt und wurde größtenteils spontan erfunden. Jeden Tag standen Fußball, Cricket oder irgendwelche anderen Ballspiele auf dem Plan, wir bauten eine Kartoffelkanone, veranstalteten Spiele im Wald, ließen ein Floß zu Wasser und spielten nachts so lange in der Scheune Karten und Gesellschaftsspiele, bis die Sonne wieder aufging. Einige Leute hatten ihre Instrumente dabei, und es dauerte nicht lange, da hatten wir eine Band. Es machte Spaß, mal unter so vielen Freilernern zu sein. Auf einmal waren die wenigen, die in die Schule gingen oder gegangen waren, die „anderen“.

Freddie und Kai geben ein kleines Konzert.

Freddie und Kai geben ein kleines Konzert.

Und schon ist eine Band draus geworden!

Und schon ist eine Band draus geworden!

Auf der großen Wiese haben wir immer irgendwelchen Unsinn gemacht. Hier: Kartoffelkanone.

Auf der großen Wiese haben wir immer irgendwelchen Unsinn gemacht. Hier: Kartoffelkanone.

Oder wir haben eine alte Muskete (von 1815!) gefeuert

Oder wir haben eine alte Muskete (von 1815!) gefeuert

Es war Juli, aber manchmal waren alle angezogen, als wäre es Oktober.

Es war Juli, aber manchmal waren alle angezogen, als wäre es Oktober.

 

Als die Woche vorbei war, schliefen wir erst einmal ein paar Tage lang.

Irgendwann war es dann Zeit, weiter zu fahren, und ich war wieder alleine.

 

Nach drei Wochen war es Zeit, sich wieder nach Süden aufzumachen.

Nach drei Wochen war es Zeit, sich wieder nach Süden aufzumachen.

Auch hier am Göta-Kanal war ich letztes Jahr gewesen.

Auch hier am Göta-Kanal war ich letztes Jahr gewesen.

Ich reise allein und bin nie einsam

Hab ich eigentlich schon einmal erzählt, wie toll es ist, allein zu reisen? Diese Reise war meine erste längere Tour, die ich ganz alleine gemacht hab. Keine Familie und keine Freundin dabei, nur mein Rad und ich. Aber einsam war ich nie, denn als Alleinreisender kam ich extrem leicht ins Gespräch mit den verschiedensten Leuten. Zum Beispiel geschah es mehrmals, dass sich meine Wege mit denen anderer Reisender kreuzten – und prompt hatte ich für ein paar Tage Gesellschaft. Wenn ich in einen Pub oder ein Café kam, wurde ich oft einfach so angesprochen („Hey, bist du in dem Siffwetter ganz bis hierher geradelt?! Wow! Setzt dich doch zu uns!“). Wenn man zu zweit oder gar zu fünft reist passiert das bei weitem nicht so oft – immerhin hat man seine Gesprächspartner ja schon dabei, und die Leute wollen nicht stören.

Ich konnte auch viele meiner Freunde besuchen, die in Nordeuropa verteilt sind. Hätte ich noch jemanden dabei gehabt, wäre das schwer geworden – wenn ich eine Woche bei einem Freund auf der Couch chrashe kommt es komisch, wenn ich einfach meinen Mitreisenden ungeladen mitbringe.

Und natürlich war ich so unabhängig wie noch nie! Alle Entscheidungen über die Route, das Essen oder den Schlafplatz lagen bei mir, es gab keine Diskussionen oder Kompromisse, die irgendwen unzufrieden stimmen.

Um von Meinen Freunden bei Stockholm nach Malmö an der Südspitze Schwedens zu radeln brauchte ich fünf Tage. Hier sind noch ein paar Bilder von der Strecke.

Wie idyllisch! Blauer Himmel, Sonnenschein, rote Häusschen... fast wie in einem Kinderbuch.

Wie idyllisch! Blauer Himmel, Sonnenschein, rote Häusschen… fast wie in einem Kinderbuch.

Mein treues Rad, lief die ganze Reise über ohne Probleme.

Mein treues Rad, lief die ganze Reise über ohne Probleme.

Hmpf. jemand hat das Kinderbuch zugemacht und einen von diesen finsteren schwedischen Krimis aufgeschlagen.

Hmpf. jemand hat das Kinderbuch zugemacht und einen von diesen finsteren schwedischen Krimis aufgeschlagen.

Alte amerikanische Autos sind in Schweden sehr beliebt.

Alte amerikanische Autos sind in Schweden sehr beliebt.

ich besuchte noch ein paar Servas-Gastgeber. Unter anderen kam ich bei diesen Jungs unter.

ich besuchte noch ein paar Servas-Gastgeber. Unter anderen kam ich bei diesen Jungs unter.

Wieder in Deutshland. Auf der Fähre traf ich noch einen anderen Radler, zusammen fuhren wir nach Rostock rein.

Wieder in Deutshland. Auf der Fähre traf ich noch einen anderen Radler, zusammen fuhren wir nach Rostock rein.

Der Leuchtturm in Warnemünde.

Der Leuchtturm in Warnemünde.

In Rostock verbrachte ich einige Tage bei Clemens und Sebastian.

In Rostock verbrachte ich einige Tage bei Clemens und Sebastian.

Alles in allem bin ich fast 4.000 Kilometer mit dem Rad gefahren (Und noch ein paar mehr mit Fähren und einem Zug). Ich war fast 3 Monate lang unterwegs, verbrachte die Hälfte der Zeit unterwegs und die andere bei alten Freunden oder neuen Bekannten. Es war einer der besten Sommer meines Lebens!

Ich fuhr mit dem Zug nach Hause, weil ich eiligst noch Unterlagen für die Universität einschicken musste.

Ich fuhr mit dem Zug nach Hause, weil ich eiligst noch Unterlagen für die Universität einschicken musste.

/0 Kommentare/von

Sommer-Radtour, Teil 3: Edinburgh und Glasgow – Mit dem Rad quer durch die Schottischen Metropolen

Das ist der zweite Teil meines Schottland-Reiseberichtes

Entspannte Tage in den Borders, Schottlands Grenzregion im Süden

Ich war immer noch unterwegs mit Joey und Chris, meinen neugefundenen Reisekameraden. Wir hatten es alles andere als eilig, fuhren ohne eine einzige Sorge im Süden Schottlands herum und genossen das gute Wetter. Es machte richtig Spass, mit zwei anderen Radlern zusammen unterwegs zu sein, vor allem, da wir in etwa das gleiche Level an Fitness hatten – oft, wenn meine Beine nach einem Hügel müde waren und ich eine Pause vorschlagen wollte, kam mir einer der anderen knapp zuvor.

Chris und sein treues Fahrrad, irgendwo in Suedschottland.

Chris und sein treues Fahrrad, irgendwo in Sdschottland.

Gedanken um Schlafplätze mussten wir uns wenige machen, da in Schottland das Campen nahezu überall erlaubt ist. Wir nahmen nicht den Kuestenweg, sondern fuhren erst nach Westen ins Land hinein, bevor wir nach Norden nach Edinburgh fuhren. Auf dem Weg kamen wir an einer grossen Anzahl sehr kleiner, sehr hübscher Ortschaften vorbei, die alle eine grosse Auswahl an gemütlichen Cafes und Biergärten zu bieten hatten. Das verlangsamte unser Vorankomen erheblich. In jeder zweiten Ortschaft machten wir Halt, Joey und Chris wühlten ihr Go-Brett aus einer der Taschen und wir vernichteten unerhörte Mengen an Essen uns Bier (irgendwo muss der Treibstoff ja herkommen). Radwege gab es so gut wie keine, doch die kleinen Landstrassen, auf denen wir radelten, waren nahezu verkehrsfrei.

Bierpause!

Bierpause!

...Und Essenspause!

…Und Essenspause!

Was Landschaft anging, konnten wir uns echt nicht beschweren!

Was Landschaft anging, konnten wir uns echt nicht beschweren!

Die kleine Strasse zwischen Innerleithen und Edinburgh führte uns zwischen grasbewachsenen Hügeln immer weiter hinauf, stundenlang ging es mal auf ebener Strecke entlang, mal ganz leicht bergauf. Irgendwann hatten wir aber die höchste Stelle erreicht, einen Pass fuer Anfänger, wenn man es so nennen will. Die Aussicht war grandios! Wir konnten nicht nur die gesamte Stadt Edinburgh im Tal vor uns sehen, sondern auch die Bucht dahinter und die Highlands am Horizont. Wir genossen die Aussicht kurz, konnten es aber kaum erwarten, den ganzen Weg auf der anderen Seite wieder herunterzurasen. Zum ersten Mal auf der Reise konnte ich im höchsten Gang fahren!

Edinburgh, die Altehrwürdige, war mit dem Rad leichter zu bewältigen als gedacht

Motiviert von den hohen Geschwindigkeiten fuhren wir immer weiter Richtung Edinburgh mit dem Plan, ganz kurz vor der Stadt eine Wiese zum übernachten zu suchen. Das funktionierte natuerlich nicht.  Auf einmal waren wir in den Vororten von Edinburgh,  die Gebäude rückten immer dichter aneinander, und wir wussten nicht so ganz, wo wir jetzt campen sollten. Zum Glueck fanden wir einen grossen Park im Herzen von Dalkeith, in dem wir unsere Zelte aufbauen konnten. Wir hielten einen respektvollen Abstand vom Herrenhaus, welches in der Mitte des Parks stand. Auf dem Weg zum Park hatten wir einen Supermarkt gesehen, also knobelten wir einen Boten aus (mich), der Bier und Käse holen fuhr. Damit machten wir uns einen schönen Abend, der recht lange dauerte, da die Sonne um diese Jahreszeit erst gegen 11 Uhr abends hinter dem Horizont verschwand. Natürlich wurden wieder die Go-Steine rausgeholt, die gehörten mittlerweile zur Routine.

Joey futtert im Park in Edinburgh eine Ladung Nudeln

Joey futtert im Park in Edinburgh eine Ladung Nudeln

Am nächsten Morgen verabschiedeten wir uns, denn ich wollte nicht unbedingt durch das Stadtzentrum fahren – ich hatte Bedenken, dass es stressig und ätzend sein würde. Ich folgte also den Radwegschildern aus der Stadt heraus, die anderen Beiden verschwanden in die entgegengesetzte Richtung.

Leider waren die Radwege in und um Edinburgh herum so schleht ausgeschildert, dass gar keine Schilder besser gewesen wären, als das, was da an den Laternenpfähen hing. Nach einer Stunde Irrfahrt stand ich keine huntert Meter von dem Ort entfernt, wo wir uns verabschiedet hatten. Und siehe da, Joey und Chris waren auch nicht viel weiter gekommen. Sie freuten sich, mich wieder zu sehen, und wir entschieden uns, lieber zusammen auf den Strassen zu fahren. Das war überraschend einfach und stressfrei, und ehe wir uns versahen, waren wir mitten im Herzen der Stadt. Umgeben von massiven, sehr wichtig ausschauenden Steingebäuden, kleinen Läden und Parks genossen wir den frühen Nachmittag. Ednburgh ist eine unerhört schöne Stadt, es gibt kaum ein hässliches Viertel. Und im Zentrum sind nur Busse, Taxis, und Fährräder erlaubt, was unser Leben erheblich einfacher machte!

Eine Pommesbude in Edinbugh

Eine Pommesbude in Edinbugh

Mein Fahrrad und ich, im Hintergrund wird Dudelsack gespielt (wie an jeder Ecke in Edinburgh)

Mein Fahrrad und ich, im Hintergrund wird Dudelsack gespielt (wie an jeder Ecke in Edinburgh)

Eine Woche im lebendigen Glasgow

Leider konnte ich nicht ewig in Edinburgh bleiben, da ich am nächsten Tag mit einer Freundin in Glasgow verabredet war. Zwischen den beiden Städten verläuft ein alter Binnekanal, also war es ein Kinderspiel, den Weg nach Glasgow zu finden. Es dauerte zwar eine Weile, bis ich den Kanal in Edinburgh ausfindig gemacht hatte, doch dann musste ich wirklich einfach nur dem Wasser folgen.

Ich hab den Kanal gefunden!

Ich hab den Kanal gefunden!

Etwas Gruen gefällig? So sah es leider nicht die ganze Strecke lang aus

Etwas Gruen gefällig? So sah es leider nicht die ganze Strecke lang aus

Da ich erst am Späten Nachmittag losfuhr, musste ich eine übernachtung einplanan, dafür war ich aber am nächsten Tag recht früh in Glasgow. Gerade eben noch am Wasser entlanggefahren, auf einmal tauchen ein paar Häuser auf… und plötzlich stand ich im Stadtzentrum, mitten im geschäftigen Treiben etlicher Touristen und Glasgower.

Ich wusste, dass die Freundin, die ich besuchen wollte, im Westen der Stadt wohnte. Ich hatte ihre Adresse und eine ungefähre Anhung, wie ihr Haus aussah, eine Karte der Stadt hatte ich allerdings keine – aber so schwer konnte das doch nicht sein! Ich tüftelte aus, wo Westen war, und fuhr erstmal eine Weile lang in die Richtung. Irgendwann änderte sich die Landschaft, statt Burögebäuden und Einkaufszentren war ich nun von Wohnhäusern umgeben, und als die Wohhäuser anfingen, so auszusehen wie das gesuchte, wusste ich, dass es nicht mehr weit war. Ich fragte einen vorbeilaufenden Postboten nach dem Strassennamen.

”Hmm…” meinte er und dachte nach ”Ich glaube, das liegtzwei Meilen in diese Richtung”. Ich dankte ihm und fuhr in die Richtung, fragte mich dann noch ein oder zwei mal durch, und dann hatte ich das Haus auch schon gefunden.

In den Strassen Glasgows

In den Strassen Glasgows

Ich und Rhona, eine gute Freundin von mir, die mir Glasgow zeigte

Ich und Rhona, eine gute Freundin von mir, die mir Glasgow zeigte

Ich blieb eine Woche in Glasgow. Wie in Newcastle war es toll, mit jemandem befreundet zu sein, der sich dort auskennt. Rhona, das war ihr Name, tat ihr bestes, mich an alle sehenswerten Orte zu bringen, die sie sich ausdenken konnte. Das Transportmuseeum, die Kelvingrove Art Gallery, der Botanische Garten, die Universität – alles musste angeschaut werden! Ausserdem trafen wir uns mit vielen von Rhonas Freunden, meist anderen Studenten der Glasgower Uni. Im Gegensatzt zu Edinburgh, dass einen gemütlichen und wichtigen Eindruch macht, ist in Glasgow immer was los. Es wirkt viel lebendiger dort, das Nachtleben ist ziemlich cool, und die Leute sind, ganz entgegen den in England üblichen Vorurteilen, sehr freundlich (ein Freund aus England tat später ganz überrascht, dass ich in Glasgow nicht erstochen wurde). Die Woche über gab es viel Glasgow-typisches Essen, was im Prinzip dem schottischen Essen sehr ähnelt, aber frittiert ist. Fish’n’Chips, frittiertes Haggis mit Chips, sogar frittierte Marsriegel konnte man an jeder zweiten Ecke kaufen. Dazu gab’s IRN BRU, ein leicht toxisch anmutender, orangefarbener Softdrink, der nach Kaugummi schmeckt und in Schottland öfter über die Theke geht als Coca Cola.

In der Kelvingrove Art Gallery and Museum hing eine Spitfire

In der Kelvingrove Art Gallery and Museum hing eine Spitfire

Das Fuehrerhaus einer Dampflok im Transportmseum

Das Fuehrerhaus einer Dampflok im Transportmseum

Fahrräder im Transportmuseum!

Fahrräder im Transportmuseum!

Nach der Woche in Glasgow fuhr ich in Richtung Norden weiter, durchquerte die Highlands und besuchete die Isle of Skye. Darüber schreibe ich allerdings lieber im nächsten Bericht, sonst wird dieser hier zu lang!

/3 Kommentare/von

Sommer-Radtour, Teil 2: Mit dem Fahrrad nach Schottland – Wie die Reise begann

Diesen ersten Teil des Reiseberichts schreibe ich bei meinen Freunden in Schweden, wo ich direkt nach meiner Schottland-Reise hingeradelt bin.

Von Amsterdam nach Newcastle

Die Reise begann am ersten Juni in Amsterdam, wo ich aus Zeitgründen mit dem Zug hingefahren war. Die Fähre von Amsterdam nach Newcastle, die von DFDS betrieben wird, ist perfekt für eine Schottlandreise – ich muss nicht erst durch ganz England fahren, um nach Schottland zu kommen. Von Newcastle aus ist man in ein oder zwei Tagen mit dem Rad in Schottland.

Da meine Fähre aber erst am nächsten Tag ging, fuhr ich in der Gegend herum und suchte einen Campingplatz. Radfahren ist in Amsterdam und Umgebung so einfach wie kaum an einem anderen Ort, überall gibt es Radwege und alles ist perfekt ausgeschildert.

Einen billigen Campingplatz zu finden ist allerdings bei weitem nicht so leicht. Ich fand zwei, die beide über 20 € für eine Nacht wollten, also suchte ich weiter. Es wurde langsam dunkel und ich hatte immer noch nichts gefunden, da kam eine nette alte Dame vorbeigeradelt. ”Na, suchst du einen Platz zum Übernachten?” Ich erklärte ihr meine Situation und wir unterhielten uns eine Weile lang. ”Ach weißt du was”, meinte sie schliesslich, ”warum schläfst du nicht einfach in meinem Gästezimmer?”

Joke mit ihrem Fahrrad. Es ist toll, wie man so spontan Leute kennen lernen kann!

Joke mit ihrem Fahrrad. Es ist toll, wie man so spontan Leute kennen lernen kann!

Dieses Angebot nahm ich natürlich gerne an! Joke (das war ihr Name) erzählte selbst andauernd von Radtouren und Wanderungen, die sie in der letzten Zeit unternommen hatte – sie konnte sich also leicht in meine Situation hineinversetzen. Ich finde es cool, wie leicht man vom Rad aus andere Leute trifft. Man muss nicht erst anhalten und das Fenster herunterkurbeln, und als Alleinreisender wird man sowieso viel öfter angesprochen.

Am nächsten Tag schickte mich Joke auf einem schönen Radweg die Küste entlang, ich hatte nämlich noch ein wenig Zeit bevor die Fähre abfuhr.

Ich fand den Fährhafen schließlich ohne Weiteres und stellte mich vorne in die Schlange, wo man sich als Radfahrer einordnen soll. Mit einem anderen Fahrrad-Tourer fachsimpelte ich über Fahrradtechnik und wir tauschten Storys von unseren Reisen aus, während wir warteten. Wir waren die ersten auf dem Schiff, der King Seaways. In der leeren Fähre mussten wir uns nicht mit dem restlichen Verkehr abgeben, allerdings ist der Erste auf dem Schiff auch der Letzte, der wieder herunter fährt.

Warten vor der Fähre

Warten vor der Fähre

Die Taü sorgten für einige interessante geometrische Formen

Die Taü sorgten für einige interessante geometrische Formen

Details auf dem Schiff

Details auf dem Schiff

Das Wetter war anfangs etwas wild!

Das Wetter war anfangs etwas wild!

Die King Seaways war ein recht gemütliches Schiff, und das Essen war gut (wenn auch etwas teür). Ich schlief wie ein Stein und genoss am Morgen die Hafeneinfahrt in Newcastle vom Deck aus. Ich würde ein paar Tage bei einer Freundin in der Stadt verbringen, und sie wartete bereits auf mich, als ich endlich aus dem Bauch des Schiffes gerollt kam.

Hafeneinfahrt in newcastle am nächsten Morgen.

Hafeneinfahrt in newcastle am nächsten Morgen.

Die Fähre ist auch mit dem Rad kein Problem

Die Fähre ist auch mit dem Rad kein Problem

Die King Seaways wartet auf die nächste Fuhre

Die King Seaways wartet auf die nächste Fuhre

Ein paar Tage in Newcastle, dann geht es los!

Newcastle ist eine schöne Stadt mit vielen alten, eindrucksvollen Gebäuden. Es fühlt sich aber ganz und gar nicht wie ein Museum an, ganz im Gegenteil – die Stadt wimmelt nur so vor Leben, Tag und Nacht. Wir zogen viel in der Innenstadt herum, gingen ins Kino, und ich bekam alle wichtigen Sehenswürdigkeiten gezeigt. Es ist gut, wenn man Freunde in einer großen Stadt hat, denn die wissen meist genau, was man dort so unternehmen kann.

Newcastle ist gleichzeitig eine alte und eine lebendige Stadt

Newcastle ist gleichzeitig eine alte und eine lebendige Stadt

Mit dem Doppeldeckerbus hat man einen besseren Überblick über die Strassen

Mit dem Doppeldeckerbus hat man einen besseren Überblick über die Strassen

Ich war aber nicht nach Großbritannien gefahren, um mir nur die Städte anzuschauen. Nach ein paar Tagen zog es mich nach Norden, ich verabschiedete mich also und machte mich auf den Weg. Ich fuhr an der Küste entlang, vorbei an uralten Burgen, farbenfrohen Feldern, und kleinen Küstenorten. Englische Radwege sind so eine Sache – ihre Qualität schwankt ständig zwischen traumhaft und unzumutbar. Es kann sein, dass man eine Stunde lang auf glattem, autofreiem Asphalt rollt – ich musste mich aber auch teilweise durch Schlammlöcher und kleine Bäche quälen.

Ich kam Schottland immer näher, doch am zweiten Tag nach meiner Abfahrt entschied sich der Wind, es mir ein wenig schwerer zu machen. Es war nicht nur ein räudiges Lüftchen, das mir da um die Ohren blies, sondern nahezu ein ausgewachsener Sturm – auf der Beaufort-Skala brachte der Wind eine 7 auf die Waage. Die Stromleitungen bogen sich nicht nach unten, sondern seitwärts, und ich hatte zuweilen Probleme, auf dem Rad zu bleiben.

Die Nordenglische Landschaft besteht zu einem grossen Teil aus Feldern

Die Nordenglische Landschaft besteht zu einem grossen Teil aus Feldern

...und enorm vielen Schlössern!

…und enorm vielen Schlössern!

Eine neugierige Kuh

Eine neugierige Kuh

Auf einmal war es keine Solo-Tour mehr!

Vor Holy Island machte ich Rast. Ein ebener Damm führte bei Ebbe auf die Insel, doch bei diesem Wind hatte ich absolut kein Bedürftnis, auf offenliegenden Strecken zu radeln. Zwei andere Radreise hatten genau das getan und kamen gerade von der Insel, sie sahen ziemlich kaputt aus und schienen es zu bereuen. Ich redete sie an, als sie neben mir Rast machten. Wir plauderten ein wenig, sie boten mir einen Keks an, ich warf ihnen zwei Twix zu, und auf einmal hatten wir uns stillschweigend geeinigt, zusammen weiter zu fahren. Sie hießen Joey und Chris, waren nicht viel älter als ich und kamen aus Notthingham. Ihr Ziel war Edinburgh, was immerhin die selbe Richtung war, in die ich fuhr.

Wir kamen also zu dritt in Berwick upon Tweed an, einer kleinen Stadt an der Grenze zu Schottland. Dort wurde im Supermarkt das Abendessen gekauft, bevor wir noch schnell die Grenze überquerten, um in Schottland zu campen. Dort ist nämlich das Zelten auf fast allen öffentlichen Flächen erlaubt, und noch dazu auf allen privaten, solange sie groß genug sind und nicht eingezäunt. Ein paar Minuten hinter der Grenze fanden wir dann auch einen Park, der recht gemütlich aussah. In seiner Mitte fanden wir ein bildhübsches Steinhaus, dessen Bewohnerin wir fragen, wo man hier am besten zelten könne. Sie überlegte kurz und entschied sich dann, uns in ihrem Hintergarten schlafen zu lassen, schön windgeschützt und sogar mit Wasserhahn!

Das sind Joey und Chris, meine spontan gefundenen Reisekameraden

Das sind Joey und Chris, meine spontan gefundenen Reisekameraden

Auf der Suche nach einem schönen Fleck zum campen

Auf der Suche nach einem schönen Fleck zum campen

Wir machten uns einen schönen Abend, schlugen uns die Mägen voll, und Joey und Chris erklärten mir, wie man Go spielt. Das ist ein asiatisches Brettspiel, welches mir leider als Anfänger ein wenig zu kompliziert schien, um mit einzusteigen.

Abends wird Go gespielt!

Abends wird Go gespielt!

Ich war erst seit ein paar Tagen unterwegs, hatte aber schon so viel erlebt, dass es mir wie Wochen vorkam. Und das würde in den nächsten Monaten nicht besser werden!

Teil zwei folgt bald!

/4 Kommentare/von

Sieben Gründe, warum eine Reise per Fahrrad richtig Spaß macht.

Wie ihr ja schon wisst, war ich im Sommer zusammen mit meiner Freundin mit dem Rad in Schweden und Dänemark unterwegs. Es war ein Abenteuer, wie es im Buche steht: mit einer Landkarte und unseren Siebensachen sind wir losgezogen, und haben den Großteil der Planung erst an der entsprechenden Straßenkreuzung unternommen. Vielleicht bewegen diese sieben Gründe den ein oder anderen dazu, für die nächste Reise das Fahrrad als Transportmittel in Betracht zu ziehen…

Dänemark ist Radfahr-Nation. Man hat dort überall einen Radweg.

Dänemark ist Radfahr-Nation. Man hat dort überall einen Radweg.

1: Wir waren so frei wie Grundschüler am Samstag

Wer mit dem Rad unterwegs ist, hat keine Verpflichtungen. Vor allem in Schweden, wo man nahezu überall für eine Nacht campen darf, sind wir einfach in den Tag hineingefahren. Wir wussten ja, dass wir unser Zelt einfach auf irgendeine Wiese stellen konnten, wenn wir uns danach fühlten. Wir konnten den Tag nach Lust und Laune gestalten, ohne Rücksicht auf Termine oder Verabredungen nehmen zu müssen.

Einige Zeit lang fuhren wir am Göta-Kanal entlang, doch wir legten viele hundert Kilometer zurück, ohne uns nach einem ausgeschilderten Weg zu richten. In der unteren Ecke unserer großen Landkarte lag Göteborg, und oft fuhren wir einfach von Ortschaft zu Ortschaft, solange wir unserem Ziel näher kamen.

Und los geht's! Wir schlängeln uns am ersten Tag auf Landstraßen durch die Wälder.

Und los geht’s! Wir schlängeln uns am ersten Tag auf Landstraßen durch die Wälder.

Dank der vielen Wegweiser ist es kein Problem, sich zurecht zu finden

Dank der vielen Wegweiser ist es kein Problem, sich zurecht zu finden

Und auch im Fall einer Panne ist man nicht aufgeschmissen – die allermeisten Fahrrad-Krankheiten lassen sich mit einem Schraubenschlüssel, ein paar Tropfen Öl und etwas Geschick im Nu wieder kurieren. Fahrräder sind relativ unkompliziert, und das macht sie zum Idealen Reisegefährt.

Unsere einzige Panne. Zum Glück lässt sich so etwas schnell reparieren.

Unsere einzige Panne. Zum Glück lässt sich so etwas schnell reparieren.

2: Radfahren ist umweltfreundlich

Es gibt kaum eine CO2-neutraleres Transportmittel, als das Fahrrad. Wir durchquerten zwei Länder von einem Ende zum anderen und verbrauchten dabei keinen Tropfen Treibstoff. Auch unser Stromverbrauch war nicht der Rede wert: Wir hatten eine Taschenlampe dabei, um Abends Tagebuch zu schreiben, das wars. Und wo andere im Urlaub leben wie Gott in Frankreich und dabei Berge an Müll produzieren, da fielen bei uns nur ein paar Milchkartons, Müsli-Schachteln und Bananenschalen an.

3: Wir wurden fit wie zwei Turnschuhe

Anstatt mit Benzin liefen unsere Motoren mit Obst, Käsebroten und schwedischen Zimtrollen. Den ganzen Tag lang futterten wir Unmengen an allem, was sich in schwedischen Supermärkten finden ließ. Zwei Stunden nach dem Frühstück hatten wir ein Zweites, dann gingen wir essen, und dann gab es ein weiteres Mittagessen vor dem Abendessen. Ich war rund um die Uhr hungrig, und ich aß auch entsprechend viel.

Unter anderen Umständen wäre ich schnell rund wie eine Melone geworden. Doch wir verbrannten die Kalorien fast schneller, als wir sie hinterherschieben konnten. Nach der Reise brachte ich tatsächlich vier Kilo weniger auf die Waage als zuvor.

Und auch die Muskelbildung konnten wir fast täglich beobachten. Meine Freundin fuhr völlig untrainiert los. In den ersten drei Tagen hatten sie einen gehörigen Muskelkater, doch schon nach kurzer Zeit konnten wir fahren bis es dunkel wurde, ohne es in den Beinen zu spüren. Unsere Körper gewöhnten sich unglaublich schnell an die Beanspruchungen.

Selfie auf einer kleinen Fähre in Dänemark. Wir werden schnell braun, da wir viel draußen sind.

Selfie auf einer kleinen Fähre in Dänemark. Wir werden schnell braun, da wir viel draußen sind.

4: Egal was wir aßen – es schmeckte wie im Gourmet-Restaurant

Je hungriger man ist, desto besser schmeckt es. Einmal saßen wir irgendwo in der Nähe des Vätternsees im Gras und wollten Müsli essen, ohne Geschirr schmutzig zu machen. Also futterten wir das Müsli mit den Fingern und spülten jeden Bissen mit Milch direkt aus dem Karton runter. Käsebrote bereiteten wir auch nicht erst aufwändig vor: Wir bissen einfach abwechselnd in das Brot und den Keil Käse.

Doch auch wenn wir oft aßen wie die Barbaren, es schmeckte immer köstlich. Bei unserem Appetit wurde jede Pommes-Bude zum exquisiten Fünf-Sterne-Restaurant.

Unser Essen ist oft einfach, aber dafür essen wir viel davon.

Unser Essen ist oft einfach, aber dafür essen wir viel davon.

5: Eine Reise per Rad ist billig

Wir hatten keine Benzinkosten, keine Auto-Miete, keine Hotelübernachtungen – Im Grunde gaben wir den Großteil des Geld für Essen aus. In Dänemark zahlten wir etwas mehr, denn da mussten wir auf Campingplätzen übernachten. Wildcampen ist dort verboten.

Wir verbrachten noch ein oder zwei Wochen bei Freunden, und so beliefen sich unsere Kosten für eine fünfwöchige Reise auf unter 500 € pro Person, inklusive Zug- und Fährfahrt.

Dabei waren wir nicht geizig. Wir schmissen zwar nicht mit Geld um uns, aber wenn uns beispielsweise der Duft aus einer offenen Restaurant-Tür lockte, zögerten wir nicht lange.

Wir brauchten auch keine teure Ausrüstung: ich fuhr auf dem 25 Jahre alten Drahtesel meines Vaters, und für meine Freundin kauften wir zwei Wochen vor Reisebeginn ein Rad auf dem Flohmarkt, für 250 €. Dazu ein paar wasserdichte Taschen, und die Reise konnte beginnen. Nur bei der Radfahrhose sollte man nicht geizig sein, die soll einem bei den vielen Stunden im Sattel wertvolle Dienste leisten.

6: Wir lernten Land und Leute besser kennen

Diesen Anspruch stellen viele Reisearten, und es ist auch kein Geheimnis: je langsamer und simpler das Fortbewegungsmittel, desto mehr bekommt man von seiner Umgebung mit. Im Zug saust alles am Fenster vorbei, auf dem Fahrrad hingegen nimmt man die Eindrücke des Landes mit allen fünf Sinnen wahr. Wir sahen viele Details in der Landschaft, das Wasser der Seen, hörten die Bäume im Wind rauschen und trafen Leute in den Ortschaften. Wir rochen die frische Luft, den Geruch von Harz und Nadeln im Wald oder den Duft von nassem Gras. Wir fühlten den Fahrtwind im Gesicht, den Sonnenschein, aber auch den Regen. Das Gehirn kann durch die Stimulation aller Sinne viel mehr Eindrücke abspeichern, und die Erinnerungen sind daher viel intensiver.

Auf dem Göta-Kanal findet man viele dieser Kanal-Schiffe

Auf dem Göta-Kanal fahren viele dieser Kanal-Schiffe

Auch mit den Leuten standen wir mehr im Kontakt, denn es ist einfach, von Fahrrad aus ein Gespräch anzufangen. Wenn wir nach dem Weg fragten, führte das meistens zu weiteren, interessierten Fragen, und wir plauderten oft ein paar Minuten am Straßenrand.

Das ist Anders. Mit ihm unterhalten wir uns stundenlang am Straßenrand.

Das ist Anders. Mit ihm unterhielten wir uns stundenlang am Straßenrand.

Und alle waren gastfreundlich: am ersten Abend suchten wir in Norrköping nach einem Platz zum Übernachten und fanden uns irgendwann auf dem Gelände eines Hunde-Clubs wieder. Die letzten Mitglieder machten sich gerade auf den Nachhauseweg, und als wir nach dem nächstgelegenen Campingplatz fragten, sagten sie: „Ach, es ist doch schon spät. Warum stellt ihr euer Zelt nicht einfach hier auf, ich sperr euch noch schnell das Badezimmer auf.“

Und das passierte uns nicht nur einmal.

7: Wir bekamen einen Sinn dafür, wie groß ein Land wirklich ist

Während wir Schweden einmal von der Ostküste bis an die Westküste duchquerten, bekam ich erst ein Gefühl dafür, wie groß das Land überhaupt ist. Nicht, dass ich es vorher viel kleiner eingeschätzt hätte, aber eine Landkarte ist doch sehr abstrakt, und bei unseren Durchquerungen mit dem Wohnmobil ist halt alles einfach vorbeigerauscht. Wenn man aber die gesamte Strecke mit eigener Muskelkraft zurückgelegt hat, dann weiß man danach, wie viele Hügel, Wälder und Seen zwischen Ost und West liegen. Ernest Hemmingway hat das einmal schön in Worte gefasst:

„Die Konturen eines Landes lernt man am besten auf dem Fahrrad kennen, denn man muss die Hügel mit Mühe hochfahren und saust sie dann wieder runter. So behält man sie in Erinnerung, wie sie wirklich sind, während in einem Auto nur die höchsten Berge einen Eindruck hinterlassen. Man hat keine so akkurate Erinnerung an ein Land, das man durchfahren hat, wie an eines, durch das man geradelt ist.“

Wenn ich jetzt auch die Karte schaue und unsere Route mit dem Finger nachfahre, kommen bei jedem Ortsnamen Erinnerungen hoch, und ich sehe die Landschaft wieder vor mir. Ich bin schon oft mit dem Auto durch Schweden mitgefahren, doch erst auf dem Fahrrad habe ich das Land richtig kennengelernt.

Um ein Selbstportait zu machen, müssen wir kreativ werden. Hier im Straßenspiegel.

Um ein Selbstportait zu machen, müssen wir kreativ werden. Hier im Straßenspiegel.

Waldliebhaber finden in Schweden ihr Paradies. So sehen viele der Landstraßen aus.

Waldliebhaber finden in Schweden ihr Paradies. So sehen viele der Landstraßen aus.

In einem Hafen am Värnernsee studiert Anja-Melanie die Karte.

In einem Hafen am Värnernsee studiert Anja-Melanie die Karte.

In Dänemark führt die Straße für 14km auf dem Strand entlang.

In Dänemark führt die Straße für 14km auf dem Strand entlang.

In Dänemark folgen wir oft den ausgeschilderten Radwegen. Das ist nicht ganz so abenteuerlich.

In Dänemark folgen wir oft den ausgeschilderten Radwegen. Das ist nicht ganz so abenteuerlich.

Alles in Allem war die Reise ein Erlebnis, das ich nie vergessen werde. Wir fuhren immer der Nase nach in das Ungewisse und erlebten dabei ein Abenteuer, wie man es anders kaum erleben kann. Wer Freiheit und Spontanität schätzt, dem kann ich eine Reise per Fahrrad nur wärmstens ans Herz legen. Wir hatten uns anfangs viele Sorgen gemacht, ob wir uns vielleicht etwas zu viel vorgenommen hatten (bzw etwas zu wenig geplant), doch schon nach wenigen Tagen erkannten wir, dass die Sorgen weitgehend überflüssig waren. Ich kann es kaum erwarten, mich auf die nächste Reise zu begeben!

Mit dem Bericht geht’s die Tage weiter!

/2 Kommentare/von

Tag 2 der Radtour: Endlich den Kanal gefunden!

Tag zwei unserer Radtour begann sehr früh und mit einer erstklassigen Aussicht vor der Haustür (bzw. Zelteingang). Es war halb 6 Uhr morgens, kaum eine Wolke am Himmel und ein dünnes Tuch aus Nebel hatte sich über die ganze Landschaft gelegt, was ihr einen magischen Charakter verlieh. Es gelang mir nicht wirklich, diese Stimmung artgerecht zu fotografieren.

Da es draußen noch ein bisschen frisch war, kuschelten wir uns nochmal ganz kurz in den warmen Schlafsäcken ein. Plötzlich war es halb 9. Der Blick nach draußen war auch nicht mehr so nett wie zuvor. Der Neben war fort und der Himmel war nun wolkenverhangen. Wir frühstückten Müsli mit Joghurt, knabberten Kekse und füllten unsere Wasservorräte wieder auf. Um 10 Uhr kamen wir los. Heute würden wir an den Göta-Kanal fahren, dem wir dann quer durch Schweden folgen würden.

Der Blick aus dem Zelt um halb 6

Der Blick aus dem Zelt um halb 6

Das Eingangsschild des Hundeclubs, auf dessen Gelände wir übernachteten

Das Eingangsschild des Hundeclubs, auf dessen Gelände wir übernachteten

Unser Camp

Unser Camp

Uns war nach einem warmen Zweitfrühstück, also fuhren wir nicht weit, sondern bogen in den nächsten McDrive ein. Wir bestellten an der rauschenden und knackenden Sprechanlage vier Portionen Pommes, und bekamen dann zwei ausgehändigt. Hm. Naja, dann ist es eben billiger. Nach den Pommes (die waren schnell weg!) holten wir im Baumarkt noch schnell einen weiteren Rucksacküberwurf, um das Gepäck auf meinem Rad besser zu schützen, und neue Heringe. Dann machten wir uns daran, aus Norrköping heraus und nach Süden weiter zu fahren, so schwer würde das auch ohne eine Karte doch nicht sein.

Wie man sich irren kann. Auf unseren früheren Reisen sind wir ja gelegentlich auf Irrgärten und Labyrinthe gestoßen – zum Beispiel auf den einen im gallischen Dorf in der Bretagne, oder einen tollen Irrgarten in einem englischen Garten… so was isst Norrköping zum Frühstück! Wir kamen einfach nicht aus dieser Stadt heraus. Ob es an der fehlenden Fahrradinfrastruktur lag, unserem Mangel an Kartenmaterial oder einem bösen Fluch, den eine Hexe auf uns gelegt hat, weiß ich nicht. In Göteborg, einer ungleich größeren Stadt, würden wir uns zwei Wochen später ohne weiteres zurechtfinden.

Jetzt waren wir aber in Norrköping und nicht in Göteborg, und nach zwei geschlagenen Stunden des Herumirrens hatte sich an unserer Situation kaum etwas geändert. Der einzige Weg aus Norrköping heraus schien eine der vielen Autobahnen zu sein. Wir hatten fast jeden Stadtteil schon gefühlte drei mal besucht als uns endlich jemand erlöste. Ein Mädchen schickte uns eine Straße entlang, die irgendwann an einem See endete, an dem wir auf Trampelpfaden entlangfahren konnten. Wir kamen in ein Dorf namens Lindö, aus dem eine Landstraße herausführte. Geschafft! Nach über drei vollen Stunden und einem ganz schönen Umweg waren wir wieder auf dem richtigen Weg. Leider war ich in Norrköping zu genervt, um Fotos zu machen.

Die Landschaft machte unsere Frustration bald wieder vergessen. Sie war nicht spektakulär, sondern einfach nur schön. Es machte richtig Spaß, einfach nur der Straße zu folgen und die Wiesen und Wälder zu betrachten.
Unser Ziel war Mem, der Anfangspunkt des Göta-Kanals. Von dort aus würden wir am Wasser entlang nach Westen fahren, vorbei an den größten Seen Schwedens, bis nach Göteborg.

Wir fuhren gemächlicher als am Vortag, denn bis zum Kanal war es nicht mehr weit und wir hatten ja genug Zeit. Die letzten beiden Kilometer bis nach Mem machten besonders Spaß, weil es leicht aber stetig bergab ging. Mem liegt an der Ostsee und daher auf Meereshöhe.

Wir bekamen auch gleich Kanal-Action mit, denn ein Boot wurde geschleust. Wir machten also eine Pause und schauten uns den gemächlichen Vorgang an. Es dauerte eine Weile, bis das Wasser aus der Schleuse abgelassen war. Auch die Schleusentore bewegten sich in Zeitlupe. Aber es eilte ja auch nicht.

Die Landstraße nach Mem

Die Landstraße nach Mem

Endlich! Die ertse Schleuse des Göta-Kanals.

Endlich! Die ertse Schleuse des Göta-Kanals.

Die Schleusentore öffnen sich.

Die Schleusentore öffnen sich.

Neues Wasser wird nachgefüllt

Neues Wasser wird nachgefüllt

Als das Boot wieder auf seinem Weg und unsere Neugierde befriedigt war, entschieden wir uns zum Weiterfahren. Wir wollten den nächsten Campingplatz aufsuchen und dort übernachten, auch wenn wir noch lange nicht so weit gefahren waren wie am Tag zuvor. Der Radweg am Göta-Kanal war toll. Man fuhr direkt am Wasser entlang, keine zwei Meter vom Ufer entfernt. Und an den Böschungen gedieh die Vegetation prächtig. Es war so grün!

In Söderköping, der nächstgelegen größeren Siedlung, kauften wir im Supermark was zu Essen und machten uns dann auf zum Campingplatz. Um fünf vor 7 kamen wir an, die Rezeption hatte laut einem Schild bis 7 Uhr auf, doch es war niemand dort. Von einem anderen Camper erfuhren wir, dass man heute vorzeitig Feierabend gemacht hatte. Wir stellten uns also unangemeldet einfach irgendwo hin. Einer der Plätze direkt am Kanal war noch frei, wie schön. Es nieselte, also warteten wir mit dem Zeltaufbauen noch und aßen erst mal zu Abend. Es gab ein schweres Körnerbrot mit viel Käse. Kulinarisch waren wir nicht sehr wählerisch – wir kauften nicht nach den Kriterien lecker und abwechslungsreich ein, sondern billig und kalorienreich. Immerhin verbrannten wir auch viele Kalorien, und irgendwo müssen die wieder herkommen. Wir schliefen wieder sehr früh ein.

 

Die Landschaft entlang des Kanals war sehr grün

Die Landschaft entlang des Kanals war sehr grün

Ein einsames Häuschen

Ein einsames Häuschen

/3 Kommentare/von

Seiten

,

Leuchttürme in den Niederlanden 2018

Im Jahr 2018 konnten wir aus gesundheitlichen nur eine Reise machen. Ganz genau genommen waren es zwei kurze Reisen, weil wir für einen Arztbesuch nach Hause fahren mussten. Wir wollten Rad fahren und Leuchttürme fotografieren. Da eignete sich die Küste der Niederlande und das IJsselmeer perfekt.

Der Leuchtturm von Marken und Schilfgras, Niederlande

Der Leuchtturm von Marken und Schilfgras, Niederlande

Reiseberichte Leuchttürme in den Niederlanden


Alle 7
Alle 7 /2001 Neuseeland 0 /2010 Bretagne 0 /2010 Lofoten 0 /2011 Dänemark 0 /2011 Frankreich, Atlantikküste 0 /2011 Winter auf den Lofoten 0 /2011-Kinder im Lofotenwinter 0 /2011-Leute auf den Lofoten 0 /2011-Lofotenwinter 0 /2011-Lofotenwinter-02 0 /2011-Lofotenwinter-03 0 /2011-Lofotenwinter-04 0 /2011-Lofotenwinter-Fotografie 0 /2012 - England 0 /2012 - Nord Frankreich 0 /2012 - Nord Schottland 0 /2012 - Ostküste Schottlands 0 /2012 - Westküste Schottlands, Ile of Skye 0 /2012 - Wissenswertes über Schottland 0 /2012 Belle Ile 0 /2012 Dänemark Winter 0 /2012 Großbritannien 0 /2012 Ostküste Schottlands 2 0 /2012, deutsche Ostseeküste 0 /2012- Rügen 0 /2012-Niederlande 0 /2012-Poel 0 /2012-Usedom 0 /2013 - 02 - Leuchttürme Südnorwegen 0 /2013 - 03 - Fjordnorwegen 0 /2013 - 04 - Norwegen RV 17 0 /2013 - Isle of Lewis & Harris 0 /2013 - Isle of Skye 0 /2013 - Skandinavien 0 /2013 -01 - Dänemark 0 /2013 schottische Inseln im Winter 0 /2013 Shetland 0 /2013-05-Tranøy Fyr 0 /2013-06-Lofoten 0 /2013-07-LofotenNordlicht 0 /2013-07-LofotenSturm 0 /2013-08-Vesteralennordlicht 0 /2013-09-Litloy 0 /2013-10-AbschiedvonNorwegen 0 /2013-11-schwedischeLeuchttuerme 0 /2013-12-InselRuegen 0 /2014 - Esra und Anja-Melanie Radreise 0 /2014 - Lyon - Lichterfest 0 /2014 - Öland 0 /2014 Aland Inseln 0 /2014 Bornholm 0 /2014 Ostseeinseln 0 /2015 - Hausboot 0 /2015 - Kalender 0 /2015 - Texel 0 /2015 - Wohnmobiltour GB 0 /2015 Belle Ile 0 /2015 Ouessant 0 /2015 Radreise Schottland 0 /2015 Sein 0 /2016 - Gotland 0 /2016 - Schweden 0 /2016 - Sylt 0 /2016 Ouessant 0 /2016-Belgien 0 /2016-Bretagne 0 /2016: Esras Alpen-Radtour mit Falk. 0 /2017 - Womo Tour Süden 0 /2017 Algarve 0 /2017-Andalusien 0 /2017-Galizien 0 /2017-Portugal 0 /2017-Radtour Budepest-Zürich 0 /2017-Süd Frankreich 0 /2018 - Norwegen-Radtour 0 /2018-Ameland 2 /2018-auslandssemester Schweden 0 /2018-Niederlande 6 /2019 Bretagne 0 /2019 Normandie 0 /2019-Frankreich-Herbst 0 /2020 Norwegen Radtour 0 /Austellung 0 /Benelux 0 /Bildung auf Reisen 0 /Blogstöckchen 0 /Buchladen 0 /Buchrezensionen 0 /Comic 0 /Dänemark 0 /Deutsche Insel 0 /Deutschland 0 /emotionale Fotografie 0 /Filmtipp 0 /Finnland 0 /Foto 0 /Foto Galerie 0 /Foto Inspiration 0 /Foto Produkt 0 /FOTO TIPP 0 /Fotografie 0 /Fototipp 0 /Fototipp - Anfänger 0 /Fototipp - Datensicherung 0 /Fototipp - Filter 0 /Fototipp - Kameraausrüstung 0 /Fototipp - Nacht 0 /Fototipp - Software 0 /Fototipp - Stative 0 /Fototipp - Wellen 0 /Fototipp - Winter 0 /Fototipp - Zeitraffer 0 /Fototipp Smartphone 0 /Frankreich 0 /Galerie - Themen 0 /Galerie-Insel 0 /Galerie-Norwegen 0 /Griechenland 0 /Großbritannien 0 /große Tutorials 0 /in eigener Sache 0 /Insel 0 /Insel - Bretagne 0 /Insel Vagsoy 0 /interessanter Link 0 /Interviews mit Fotografen 0 /Kalender 0 /Kinder 0 /kostenlose Smartphone-Fotos 0 /Laender 0 /Langzeitbelichtung 0 /Lebkuchenhaus 0 /Lernen ohne Schule 0 /Leuchtturm 0 /Leuchtturm - Norwegen 0 /Leuchtturm Dänemark 0 /Leuchtturm Deutschland 0 /Leuchtturm Frankreich 0 /Leuchtturm Großbritannien 0 /Leuchtturm Kalender 0 /Leuchtturm Niederlande 0 /Leuchtturm Portugal 0 /Leuchtturm Schweden 0 /Leuchtturm Spanien 0 /Leuchtturm-Bretagne 0 /Leute 0 /Links 0 /Meer 0 /Meeresfotografie 0 /Neuseeland 0 /Niederlande 0 /Niederländische Insel 0 /Noah 0 /Nordlicht 0 /Nordlicht Tutorial 0 /Nordseeinsel 0 /Norwegen 0 /norwegische Inseln 0 /Ocean Sounds 0 /Ortschaften in Großbritannien 0 /Ostseeinseln 0 /Portugal 0 /Radreisen 0 /Radtouren 0 /Reiseart 0 /Reisefotografie Tutorial 0 /Reisen mit Hund 0 /Reisen mit Kindern 0 /Reisetipp 0 /Reisetipp - England 0 /Reisetipp - Faehren 0 /Reisetipp - Norwegen 0 /Reisetipp - Schottland 0 /Reisetipp - Tool 0 /Reisetipp - Wohnmobil 0 /Reisetipp-Dänemark 0 /Reisetipp-Deutschland 0 /Reisetipp-Schweden 0 /schottische Insel 0 /Schweden 0 /Schweden im Winter 2010 0 /Sehnsucht Kalender 0 /Skandinavien 0 /Slowenien 0 /Spanien 0 /Süddeutschland 0 /Übersee 0 /Umwelt 0 /USA 2017 0 /USA und Kanada 0 /Veröffentlichung 0 /Winterfahrt zu den Lofoten 0

Das IJsselmeer und der Leuchtturm in Urk

21. Dezember 2018/von Gabi

Leuchttürme am IJsselmeer, von Harlingen nach Den Helder, Niederlande

3. Januar 2019/von Gabi

Leuchttürme von Julianadorp nach Marken, Niederlande

20. Januar 2019/von Gabi

Die Hafenleuchttürme von Scheveningen, Den Haag, Niederlande

26. Januar 2019/von Gabi

Schiermonnikoog, die Insel der grauen Mönche, Niederlande

22. Februar 2019/von Gabi

Der Leuchtturm von Ameland, Niederlande

15. März 2019/von Gabi

Museen auf Ameland, Niederlande

17. Mai 2019/von Gabi

/von
,

Radreise 2014 – durch Süd-Skandinavien mit Esra und Anja-Melanie

Radreise 2014

Durch Süd-Skandinavien mit Esra und Anja-Melanie

Im Sommer 2014 unternahm Esra zusammen mit seiner damaligen Freundin Anja-Melanie seine erste Reise per Fahrrad. Sie fuhren von Stockholm über Göteborg entlang der dänischen Nordseeküste bis nach Kiel, eine Strecke von 1.800 Kilometern. Viel geplant wurde nicht, doch wie es sich herausstellte, macht eine Reise sowieso mehr Spaß, wenn man einen Großteil der Entscheidungen erst an der entsprechenden Straßenkreuzung trifft.

Ein paar Zeilen von unterwegs: Esra und Anja-Melanie auf Radreise durch Schweden

29. August 2014/von Esra

Tag 1 der Radtour: Esra und Anja-Melanie auf Reise in Schweden.

17. September 2014/von Esra

Tag 2 der Radtour: Endlich den Kanal gefunden!

19. September 2014/von Esra

Tag 3 der Radtour durch Schweden – Der Göta-Kanal

21. September 2014/von Esra

Tag 4 der Schweden-Radtour. Ein Ruhetag

28. September 2014/von Esra

Tag 5 der Rad-Tour. Fahrt um den Vätternsee, und die einzige Panne der Tour.

29. September 2014/von Esra

Tag 6 der Radtour. Immer noch Vätternsee-Rundfahrt.

4. Oktober 2014/von Esra

Tag 7 der Radtour. Das Ende des Göta-Kanals und die „Aron“

12. Oktober 2014/von Esra

Tag 8 der Radtour. Fahren Abseits der ausgeschilderten Wege.

18. November 2014/von Esra

Tage 9 und 10 der Radtour – Ankommen in Göteborg!

17. Dezember 2014/von Esra

Tage 11 und 12 der Radtour. Tschüss Schweden! Wir kommen, Dänemark!

30. Dezember 2014/von Esra

Sieben Gründe, warum eine Reise per Fahrrad richtig Spaß macht.

11. Januar 2015/von Esra

/1 Kommentar/von

5reicherts.com speichert zur Bereitstellung einiger Funktionen Cookies auf Ihrem Rechner. Mit der weiteren Nutzung erklärst du dich damit einverstanden. Info

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen