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Sinnvolles Zubehör für die Reisefotografie

Der Ratgeber für die erfolgreiche Reisefotografie, Teil 5

 In der fünften Folge stellen wir hilfreiches und interessantes Zubehör vor, und erklären,
auf was du beim Kauf achten solltest.

Scheidecker Wasserfälle. Dieser Mini-Wasserfall im Wald ist in dieser Form ohne Stativ nicht zu fotografieren. Eine Sekunde Belichtung gibt dem Wasser einen weichen Charakter.

Scheidecker Wasserfälle. Dieser Mini-Wasserfall im Wald ist in dieser Form ohne Stativ nicht zu fotografieren. Eine Sekunde Belichtung gibt dem Wasser einen weichen Charakter.

Kamerazubehör

  • verhilft dir zu besserer Qualität und außergewöhnlichen Bildern
  • erweitert deinen fotografischen Aktionsradius
  • hilft dir dabei, die Bildausbeute deiner Reisen sicher nach Hause zu bringen
  • sollte auf Reisen nicht zu sehr auftragen

1. Das Polarisationsfilter

Das Polarisationsfilter hat eine bemerkenswerte Eigenschaft, die nicht durch digitale
Bildbearbeitung nachgestellt werden kann:

Es hat die Fähigkeit, reflektiertes Licht, also Spiegelungen, auszulöschen!

Laub, Gras, Autos, Fensterscheiben, nasse Felsen oder Dächer, die meisten Dinge um
uns herum spiegeln, glänzen, reflektieren mehr oder weniger. Dadurch wirken sie heller,
aber die Farben sind blass und ausgewaschen. Auch das helle Blau des Himmels ist
eine Folge von Reflexionen des Sonnenlichts in der wasserdampfgesättigten Atmosphäre.

Das Polfilter kann diese Lichtreflexionen mindern und sogar löschen, dadurch leuchten
die Farben brillanter. Das Polfilter ist in einer drehbaren Fassung gelagert, damit kannst
du die Stärke der Reflexminderung beeinflussen. Den Effekt siehst du direkt im
Kamerasucher und kannst die gewünschte Intensität leicht einstellen. Mit elektronischen
Suchern und Displays ist der Effekt schwieriger zu beurteilen, weil die Kameraautomatik
bei Abdunklung durch die Polfilterwirkung sofort gegensteuert und das Bild heller darstellt.
Hier kannst du dir helfen, indem du die Belichtung auf manuelle Steuerung
umschaltest.

Verschiedene Polfiltergrößen für unterschiedliche Objektive.

Verschiedene Polfiltergrößen für unterschiedliche Objektive.

Passe aber auf, das Maximum an Reflexlöschung ergibt nicht immer das wirkungsvollste
Bild. Schieße sicherheitshalber mehrere Aufnahmen mit verschiedenen Polfilterstellungen.

[twenty20 img1=“8360″ img2=“8359″ offset=“0.5″ before=“Bleik auf den Vesterålen, ohne Polfilter“ after=“Bleik auf den Vesterålen, mit Polfilter“ hover=“true“]

  • Aufnahme ohne Polfilter. Das stark reflektierende Meer erhöht den Bildkontrast zu stark
  • Die Aufnahme mit Polfilter zeigt eine ausgewogene Belichtung und satte Farben.

Gebe bei Aufnahmen mit Weitwinkelbrennweiten acht. Hier hast du bei gutem Wetter große wolkenfreie Himmelsflächen im Bild. Weil der Polfiltereffekt je nach Blickrichtung unterschiedlich stark ausgeprägt ist, wirkt blauer Himmel oft fleckig. Meist hast du eine unnatürlich wirkende dunkelblaue Stelle im Bild.

Für den Kauf würde ich dir raten, nicht zu den allerbilligsten Teilen zu greifen. Die sind
oft optisch minderwertig, verringern die Schärfeleistung, und können dir leicht die Bildqualität ruinieren. Da nützt auch das beste Objektiv nichts. Ein optisches System ist halt immer nur so leistungsfähig wie sein schwächstes Glied.

In Filtermäppchen sind die Filter gut geschützt aufbewahrt und schnell zur Hand.

In Filtermäppchen sind die Filter gut geschützt aufbewahrt und schnell zur Hand.

Unseren Blogbeitrag: Das Polfilter, ein unverzichtbares Filter in der Landschaftsfotografie

Polfilter bei Amazon

2. Stativ und Kabelauslöser

Ein Stativ ist für Reisende eine zusätzliche Belastung, und seine Anschaffung solltest
du dir gut überlegen. Es ist relativ sperrig, wiegt manchmal mehr als die gepackte
Kameratasche, und jemand muss es mitschleppen (Ehepartner fragen?).

Die Stative sind unsere ständigen treuen Begleiter.

Die Stative sind unsere ständigen treuen Begleiter.

Auf der Habenseite verhilft es dir zu schärferen Aufnahmen, auch bei helllichtem Tag.
Und es vergrößert deinen Aktionsradius über die Dämmerung bis in die Nacht hinein.
Nach Sonnenuntergang sind die Farben am interessantesten. Nachts kannst du Sterne
fotografieren, Meteoriten, oder Nordlicht. Auch im Wald, in Innenräumen oder in Höhlen
ist das Stativ ein wertvoller Begleiter, der dir außergewöhnliche Aufnahmen ermöglicht.

Zeitrafferaufnahmen sind ohne Stativ nicht realisierbar, für Panoramafotos ist es eine
wertvolle Hilfe, und auch beim Filmen vermeidet ein Stativ das Verwackeln.

Die Stabilität eines Statives hängt ziemlich direkt mit seinem Gewicht zusammen.
Leider! Aber wenn du nicht gerade mit einer Profi-Spiegelreflex und schweren Teleobjektiven unterwegs bist, reicht ein gutes Reisestativ von etwa eineinhalb Kilogramm
Gewicht vollkommen aus.

Die Sterne ziehen ihre Bahnen, während der Leuchtturm, fest verwurzelt in den Dünen, sein Licht weit hinaus aufs Meer wirft.

Die Sterne ziehen ihre Bahnen, während der Leuchtturm, fest verwurzelt in den Dünen, sein Licht weit hinaus aufs Meer wirft.

Aluminium oder Carbon ist eine Preis-, Prestige- und Gewichtsfrage. Carbonstative
sind schwingungsanfälliger und empfindlicher gegen Schläge und Beschädigungen.
Carbonstative sind aber ungefähr 40 % leichter als die vergleichbaren Aluminium-Modelle,
aber etwas teuerer.

Abendaufnahme vom Hirtshals Fyr. Über eine Minute belichtete die Kamera im Sturm. In solchen Momenten zeigt sich die Standfestigkeit des Stativs.

Abendaufnahme vom Hirtshals Fyr. Über eine Minute belichtete die Kamera im Sturm. In solchen Momenten zeigt sich die Standfestigkeit des Stativs.

2.1 Ein Rat zur Qualität

Lass die Finger weg von superleichten Billigstativen unter 50 Euro. Die sind vielleicht
zum Aufstellen der Kamera für Ganzkörper-Selfies ausreichend, aber für ernsthaften
Einsatz ungeeignet. Zwischen 50 und 100 Euro tummelt sich eine ganze Armada von
superkompakten Reisestativen, inklusive Kugelkopf und Schnellspannadapter. Irgendwie
scheinen die trotz unterschiedlichster Markennamen alle aus dem gleichen Nest
gehüpft zu sein. Diese Dinger sehen ganz nett aus, halten auch leichte Kameras halbwegs
stabil, sind aber nur eine Notlösung. Ganz übel sind die Ministative mit langer
Mittelsäule. Wer die erfunden hat, dem würde ich sie am liebsten um den Hals wickeln.

Oft wird das Stativ im günstigen Set mit einem kompakten Kugelkopf und einer Schnellbefestigungsplatte angeboten. Damit geht das Draufsetzen und Abnehmen der Kamera und die Ausrichtung flott und unkompliziert von der Hand.

Dieser FLM-Kugelkopf ist gut für den Outdoor-Einsatz, weil er robust und einfach zu reinigen ist.

Dieser FLM-Kugelkopf ist gut für den Outdoor-Einsatz, weil er robust und einfach zu reinigen ist. Obendrauf eine Schnellspannplatte von Novoflex. Das Adaptergegenstück an der Kamera ist nur münzgroß.

2.2 Wie erkenne ich ein gutes Stativ?

Teste dein neues Stativ vor dem Kauf auf jedem Fall auf seine Stabilität. Fahre die drei
Stativbeine zu voller Länge aus, die Mittelsäule bleibt dabei eingezogen. Dann umfasst
du den Stativkörper und prüfst die Verwindungssteifigkeit durch Drehbewegungen um
die Mittelsäulenachse. Die Beine sollten nur wenig nachgeben, nichts darf schlackern.

Dann befestige die Kamera mit der Schnellkupplung, prüfe ob sie spielfrei sitzt und
wie leicht sie in Schwingung gerät. Beim Arretieren des Kugelkopfes sollte sich der Bildausschnitt der Kamera nicht, oder nur unwesentlich verändern.

Hier stellen wir unsere Stative vor.

Hier gibt es eine Stativkaufberatung

Manfrotto-Stative bei Amazon

Schonend und verwacklungsfrei löst du mit dem Selbstauslöser der Kamera aus. Die
Vorlaufzeit lässt sich für diese Zwecke auf zwei Sekunden einstellen.

Ein einfacher und einprogrammierbarer Kabelauslöser/Timer.

Ein einfacher und einprogrammierbarer Kabelauslöser/Timer.

Mit einem Kabel- ode Funkfernauslöser geht das natürlich genauso gut, aber viel
spontaner. Den empfehle ich dir dringend, wenn du in der Lage sein willst, jederzeit im
passenden Moment auszulösen. Beim Kauf solltest du darauf achten, dass der
Anschluss des Kabelauslösers auch an dein Kameramodell passt. Auch gleiche Hersteller haben unterschiedliche Anschlüsse.

3. Ersatzbatterien und Speicherkarten

Wenn du in abgelegene Gegenden fährst, ist die Mitnahme von Ersatzakkus und
zusätzlichen Speicherkarten bestimmt keine schlechte Idee.

Sind keine Steckdosen in Reichweite, empfehlen wir fürs Laden der Akkus die Mitnahme
eines kompakten Spannungswandlers für die Zigarettenanzünderbuchse im
Auto. Darüber lassen sich auch Notebooks und Smartphones laden, ohne extra Autoadapter für jedes Gerät mitschleppen zu müssen.

Reserveakkus von verschiedenen Herstellern.

Reserveakkus von verschiedenen Herstellern.

Beim Kauf von Speicherkarten lohnt sich in jedem Fall Markenware. Billigkarten
haben eine Tendenz zu höheren Ausfallraten. Du kannst Glück haben und die Karten
funktionieren eine Zeit lang anstandslos. Das Risiko, dass plötzlich eine Karte nicht
mehr reagiert und die Fotoausbeute der letzten Wochen futsch ist, wäre mir persönlich
aber viel zu groß.

Kaufe dir deshalb unbedingt Markenware, etwa von SanDisk, Transcend, Kingston
oder Samsung. Für reine Fotografie reichen dir die günstigen Modelle mit langsameren
Schreib- und Leseraten völlig aus. Willst du mit deiner Kamera filmen, hole dir die teureren, schnelleren Ausführungen.

Unsere Speicherkarten haben wir in der Schutzbox oder im Stoffmäppchen.

Unsere Speicherkarten haben wir in der Schutzbox oder im Stoffmäppchen.

Beim Kauf von zusätzlichen Kameraakkus müssen es nicht unbedingt die teuren
Originale des Herstellers sein. Hier kannst du zu günstigen Nachbauten von bekannten
Akkuherstellerngreifen, die funktionieren klaglos, auch wenn sie nicht immer die volle
Kapazität der Originale bieten. Dafür kosten sie oft nur ein Drittel oder Viertel.

4. Wetter- und Spritzschutz

WIllst du Actionfotos auf staubigen Pisten schießen, auch bei Regenwetter fotografieren,
oder wenn dir der Sturm die Meeresgischt um die Ohren bläst? Das ist für
Kamera und Objektive wenig bekömmlich. Staub und Feuchtigkeit kann eindringen und
sie dauerhaft außer Gefecht setzen. Da bleibt die Kamera besser im Auto, oder etwa
nicht?

Abhilfe schafft in solchen Fällen entweder eine Actionkamera wie die GoPro Hero
Modelle, oder du schützt deine Kamera vor Staub und Dreck.

Dafür sind Kamerabeutel von Ewa-Marine oder Dicapac eine exzellente Wahl. Die
sind eigentlich für Unterwasseraufnahmen gedacht und halten aus diesem Grund
absolut dicht. Die Bedienung ist aber nicht gerade komfortabel. Dafür bekommst du die
Chance auf aktionsgeladene Bilder in Situationen, wo alle anderen ihre Kameras schon
längst weggepackt haben.

Ewa Marine bei Amazon

Dicapac bei Amazon

Günstiger und bequemer sind sogenannte »Regencapes« aus transparentem Kunststoff.
Die schützen Kamera und Objektiv vor Regen, sofern es nicht allzu stürmisch ist.

Die preiswerteste aber trotzdem passable Variante ist die Kombination aus Sonnenblende,
einer klaren Plastiktüte und ein paar Gummiringen. Die Kamera wird mit dem
Body voran in die Tüte gesteckt. Die Tütenöffnung wird gerafft und mit den Gummiringen
an der Sonnenblende befestigt. Wähle die Tüte lieber etwas größer, sie sollte
nicht über der Kamera spannen. Willst du den Kameragurt nach außen verlegen,
schneide einen kamerabreiten Schlitz in die Rückseite der Tüte, holt den Tragegurt
heraus und klebe den Schlitz mit Klebeband zu.

Von den oft angebotenen Schutzfiltern für das Objektiv halte ich nicht viel. Diese
beeinflussen die Abbildungsleistung negativ und schützen weder den Objektivtubus
noch die Kamera. Die Frontlinsen der Objektive sind in der Regel hartvergütet und
ziemlich kratzresistent, ein paar Wassertropfen schaden ihnen nicht. Da brauchst du
kein extra Glas davor.

Das Licht nach Sonnenuntergang hat eine besondere Qualität, auch bei bewölktem Himmel. 1/3 Sekunde mit Stativ.

Das Licht nach Sonnenuntergang hat eine besondere Qualität, auch bei bewölktem Himmel. 1/3 Sekunde mit Stativ.

5. Pflege- und Reinigungsmittel

Was haben wir auf unseren Reisen für die Kamera- und Objektivpflege dabei?

  • Ein paar weiche, saugfähige Tücher, um Kamera und Objektive abzutrocknen, falls
    sie nass geworden sind.
  • Mikrofaser-Reinigungstücher und ein feiner Marderhaarpinsel sind für die Reinigung
    der Linsen- und Displayoberflächen.
  • Ein kompakter Malerpinsel entfernt Staub und Dreck aus den Filtergewinden und von
    den Oberflächen der Objektive und Kameras.

Das wars schon!

Unser Basis-Reinigungskit.

Unser Basis-Reinigungskit.

Falls du eine Kamera mit Wechselobjektiven besitzt, solltest du beim Objektivwechsel
sehr gut aufpassen, dass kein Staub ins Kamerainnere dringt. Sitzen die Staubkörner
erst einmal auf dem Sensor, sind sie oft nur mit viel Mühe und teurem Zubehör wegzukriegen.
Die automatische Sensorreinigung vieler Kameras schafft es oft nicht, hartnäckigen
Schmutz loszuwerden.

Übe also lieber das schnelle Objektivwechseln. Im Freien achte auf staubarme
Umgebung und wechsele im Windschatten deines Körpers.

Ist unterwegs wirklich einmal eine Sensorreinigung nötig, ist das keine einfache
Sache. Im Ausland wirst du schwer einen Reinigungsservice finden, und Reinigungskits
bieten viele Shops schon gar nicht an. Willst du für alle Fälle gerüstet sein, besorge dir
vor der Abreise eine Packung Sensor-Swaps (achtet auf die Sensorgröße) und Reinigungsflüssigkeit.
Dann präge dir genau die erforderlichen Schritte ein, und hoffe, dass
der Reinigungsfall nicht eintritt.

6. Datensicherung unterwegs, oder: Wie bringst du deine Fotoausbeute sicher nach Hause?

Viele individuelle Reisen führen in Gegenden, in denen eine Internetverbindung, wenn
nicht langsam, dann nichtexistent ist. Die Tagesausbeute mal kurz mit dem Smartphone
in die Cloud verschieben geht also nicht.

Zwei Speicherlösungen, Imagetank mit integriertem Kartenleser und externe Festplatte.

Zwei Speicherlösungen, Imagetank mit integriertem Kartenleser und externe Festplatte.

Wir empfehlen dir generell, dein Bildmaterial doppelt zu sichern. Die Kombination ist
egal, ob auf Notebook und Speicherkarten, auf Notebook und externer Festplatte, oder
auf Speicherkarten und Datenspeicher.

6.1 Speicherkarten kaufen

Du kannst natürlich alles auf mehreren Speicherkarten aufheben. Das kommt stark
darauf an, wieviel du fotografierst.

Speicherkartenplatz ist relativ teuer. Er kostet mindestens das Zehnfache wie Festplattenspeicher,
auf die Gigabytes umgerechnet. Und für die Doppelsicherung sind
Speicherkarten ungeeignet, weil du die Daten ja auch mit irgendetwas umkopieren
musst.

Bach in einem der Spalttäler Bornholms, Stavehøl

Bach in einem der Spalttäler Bornholms, Stavehøl. Die feinen Wasserwirbel werden erst mit längeren Belichtungszeiten vom Stativ aus sichtbar. Hier waren es 13 Sekunden.

6.2 Notebook und externe Festplatte

Du nimmst doch sicher ein Notebook mit auf die Reise. Darauf ist in der Regel ausreichend
Platz für die Fotoausbeute, und oft ist ein SD-Card-Steckplatz schon integriert.
Benutzt du andere Speicherkartentypen, oder fehlt der SD-Card-Slot, lege dir einen
preiswerten USB-Card-Reader zu.

Für die doppelte Sicherung, das Backup, verwenden wir externe 2.5 Zoll-Festplatten.
1000 GB Speicherplatz kosten noch keine 60 Euro, und wenn du in unsicheren Gegenden
unterwegs bist, lässt sich so eine Platte leicht im Fahrzeug verstecken, oder du
hast sie gut in der Jackentasche verborgen.

6.3 Externer Datenspeicher mit integriertem Kartenleser

Das ist eine Lösung für Reisende, die ohne Notebook unterwegs sind. Im Prinzip sind
diese Datentanks externe Festplatten mit integrierten Kartenlesern und eingebautem
Akku. Mit einer Akkuladung können über 300 GB kopiert werden, das sollte auch für
eine längere Reise ausreichen. Die Datenspeicherakkus kannst du bei Bedarf direkt
über den Zigarettenanzünder im Auto laden.

Kostengünstige und gute Anbieter sind Nexto und Hyperdrive. Diese mobilen Fotospeicher
werden mit und ohne eingebaute Festplatte angeboten.

Leuchtturm in Hjo, Vätternsee, Schweden. Auch diese Nachtaufnahme ist ohne Stativ so gut wie unmöglich zu machen.

Leuchtturm in Hjo, Vätternsee, Schweden. Auch diese Nachtaufnahme ist ohne Stativ so gut wie unmöglich zu machen.

6.4 Datenspeicherung für Wenigfotografierer

Datensicherung ist wichtig, auch für Wenig-Fotografierer

Egal, wie wenig oder viel du fotografierst – SICHERE DEIN BILDER IMMER DOPPELT!

Wenn du wenig fotografierst, reicht wahrscheinlich dein Smartphone/Tablet als Speicher
für die Sicherung der Fotos aus. Mit einem OTG-Adapter kannst du deine Bilder auf
USB-Sticks kopieren.

Wenn nichts dagegen spricht, nimm einfach dein Notebook mit auf die Reise. Wenn
dein Smartphone oder Tablet mit der OTG-Technik nicht zurechtkommt, kannst du dir
entweder eine WiFi-Festplatte oder einen Imagetank zulegen.

Es kostet aber weniger, wenn du dir ein günstiges Tablet mit OTG-Funktion und
mikro-SD-Karten-Einschub besorgst.

Sichern der Fotos unterwegs, für Vielfotografierer

Nachts an der Hafeneinfahrt. 8 Sekunden mit Stativ, dadurch ist das Boot nur noch schemenhaft erkennbar.

Nachts an der Hafeneinfahrt. 8 Sekunden mit Stativ, dadurch ist das Boot nur noch schemenhaft erkennbar.

 

 

 

 

 

Reisefotografie Tutorial

 

 

von
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Die Wahl der „richtigen“ Reisekamera

Der Ratgeber für die erfolgreiche Reisefotografie

Teil 1: Die Wahl der richtigen Kamera

Aktualisiert im Dezember 2023

Ist es dir auch schon passiert, dass du frisch von der Urlaubsreise zurück bist, und beim Sichten deine Bilder am großen Monitor spürst du Enttäuschung. Den Fotos fehlt die Lebendigkeit und Ausdruckskraft, sie sind langweilig.

Irgendwie hast du alles viel besser in Erinnerung, irgendwie haben es die fantastischen Eindrücke nicht in das Foto geschafft. Wenn du daran was ändern willst, dann lies weiter…

Das beste Souvenir sind eigene Reisefotos

Fast jeder, der heutzutage verreist, hat eine Kamera dabei, und sei es die im Smartphone integrierte. Eigene Bilder und auch Filmsequenzen sind eben die wichtigsten Souvenirs und Gedächtnisstützen, engstens verbunden mit unseren Erinnerungen und Emotionen. Sie sind auch die favorisierten Vorzeigeobjekte im Freundes- und Bekanntenkreis.
Leider nutzen die meisten Leute nur einen kleinen Teil der Fähigkeiten ihrer Kamera, und verschenken Qualität und Gelegenheiten für außergewöhnliche Bilder.

Was macht ihr denn hier? Es ist doch dunkel?

Oft werden wir in der Abenddämmerung beim Fotografieren ganz ungläubig von Leuten beobachtet und auch angesprochen: „Was macht ihr denn jetzt noch? Es ist doch schon zu spät für Fotos! Heute mittag war es schön, da schien die Sonne!“ Oder, wir zeigen einen unserer Kalender herum und hören: „Klasse, ihr müsst eine teure Kamera haben. Ich mache ja nur Knipsbilder mit meiner kleinen.“

Die Kamera ist immer schuld

Diese Menschen zeigen auch anderen gerne ihre Bilder, entschuldigen aber andauernd die unzureichende Qualität der Aufnahmen: die billige Kamera ist schuld, die eigene Unkenntnis der fotografischen Technik, das fehlende Wissen zur Bildgestaltung.
Mit wenigen gezielten Ratschlägen und Erklärungen zu den Kameraeinstellungen und zur Bildgestaltung konnten wir diesen Reisenden schon direkt vor Ort zu merklich besseren Bildern verhelfen, auch wenn sie nur einfache Kameras hatten.

Unsere Kameras aus dem Jahr 2010

Unsere Kameras aus dem Jahr 2010

Weil wir oft in diese Situation hineingeraten, haben wir uns gedacht, sammeln wir mal unsere Tipps und präsentieren sie mit Beispielen in diesem Reisefotografie Tutorial für alle, die mehr aus ihren Fotos machen wollen. Gut komponierte und technisch sauber aufgenommene Bilder schaffen Eindruck bei Freunden und Bekannten, und natürlich auch in Facebook & Co.

Im diesem ersten Teil geht es um die Wahl der passenden Kamera.

Die ideale Reisekamera gibt es nicht!

weil:

  • Keine Kamera alles kann
  • Jeder hat eigene Vorstellungen, was die ideale Kamera können soll
  • Es kommt darauf an, was man mit den Fotos machen will

Die wichtigsten Kameratypen in der Übersicht

Wir stellen dir hier die wichtigsten Kameratypen mit ihren Vor- und Nachteilen und Besonderheiten vor. Dazu empfehlen wir als Beispiel einige aktuelle Modelle, damit dir die Qual der Wahl etwas leichter fällt. Wir versuchen diese Listen halbwegs aktuell zu halten, was bei dem schnellen Modellwechsel der Hersteller eine Sisyphos-Aufgabe ist. Wir werden auch an dieser Stelle nicht die Spezifikationen all dieser Kameras auflisten, die lassen sich ebenso leicht im Internet abrufen, zusammen mit Bewertungen und Kommentaren.

Weil fast alle digitalen Kameras, inklusive der Smartphones, Filme in mindestens Full-HD aufnehmen können, spielt dieses Feature keine ausschlaggebende Rolle als Auswahlkriterium.

Für Schnappschüsse ist eine kleine Kompaktkamera oft besser als die große Ausrüstung, die wegen ihres Gewichtes gerne im Kofferraum liegen bleibt.

Für Schnappschüsse ist eine kleine Kompaktkamera oft besser als die große Ausrüstung, die wegen ihres Gewichtes gerne im Kofferraum liegen bleibt.

Kamera-Ratgeber

Wir fangen mit den Smartphones für den Gelegenheitsknipser an, und gehen bis zur umfangreichen Spiegelreflexausrüstung, die für höchste Bildqualität und für fotografische Spezialgebiete eingesetzt wird.
Neben den bekannten Herstellern wie Canon, Nikon, Panasonic, Olympus, Ricoh, Leica, Fujifilm, Samsung und Sony gibt es eine Unzahl anderer Marken, die meist die gleichen Produktionsstätten in Asien haben.

Wir raten zu den Kameramodellen der Markenhersteller. Die haben in der Regel das KnowHow und die entsprechende Fertigungsqualität. Bei Reklamationen hast du auch deutsche Ansprechpartner in den nationalen Firmenvertretungen und musst dich nicht bei Garantiefällen mit Fernost-Firmen rumärgern.

Wir kaufen auch nicht die allerneuesten Modelle, sondern warten ab, bis genügend Tests und Erfahrungsberichte vorliegen, und bis die Kinderkrankheiten beseitigt sind.
Selbstverständlich spricht nichts dagegen, wenn du dir mehrere Kameras für verschiedene Gelegenheiten zulegen willst.

1. Smartphone- und Handykameras

Das sind die idealen Kameras für Gelegenheitsknipser, die nicht viel mit eigentlicher Fotografie im Sinn haben. Das Smartphone ist das moderne fotografische Notizbuch, es ist gut für spontane Schnappschüsse, für die schnelle Dokumentation und natürlich für die Selbstdarstellung. Und Smartphones sind natürlich (fast) immer dabei.

Die Oberklasse hat mehrere Objektive für Tele- und Weitwinkel-Einstellungen. Dies wird oft irreführend als Zoom-Objektiv beworben. Günstigere Modelle verwenden für das Heranholen des Motivs einfach einen kleineren Ausschnitt aus dem Gesamtbild, mit entsprechend geringerer Auflösung.

Die besten Smartphone-Kameras kommen inzwischen an die Bildqualität, aber nicht an die Vielseitigkeit von Kompaktkameras heran. Die Spitzenmodelle liefern erstaunlich gute, brauchbare Bilder, wobei die software-seitige Optimierung der Bilder mit Hilfe der KI eine immer größere Rolle spielt.

  • + klein und leicht
  • + immer dabei
  • + einfach losfotografieren, keine große Einstellerei nötig
  • – weniger gute Bildqualität im Vergleich zu Kameras mit größerem Sensor
  • – die kameraseitige Software übertreibt meist die Farbigkeit und Personenoptimierung
  • – nur Festbrennweiten, d.h. oft nur Digitalzoom mit Qualitätsverlust
  • – mit den (oft versteckten) fortgeschrittenen Foto-Einstellungen wird die Bedienung wieder komplizierter
  • – sehr teuer (die Smartphone-Oberklasse hat natürlich die besten Kameras)

Smartphones sind geeignet für:

  • Leute, die sich nicht mit extra Kamerakram abschleppen wollen
  • Leute, denen hauptsächlich der Erinnerungswert von Fotos wichtig ist

 

Rolf Dybvig, der Leuchtturmwärter von Lindesness

Rolf Dybvig, der Leuchtturmwärter von Lindesness

Empfehlenswerte Smartphones

Ziemlich alle Smartphones der Oberklasse und viele Mittelklassemodelle haben brauchbare Kameras an Bord, eine gute Kamera ist immerhin eines der wichtigsten Kaufargumente.

Wie ernst Smartphone-Kameras inzwischen genommen werden, zeigt die Tatsache, dass www.dpreview.com, die weltweit renommierte Kameratest-Webpage, Smartphone-Kameras als eigene Sparte in ihr Testprogramm aufgenommen hat.

Wir haben hier ein paar Smartphones mit sehr guten Kameras aufgelistet. Die Preisspanne reicht von „kauf ich sofort“ bis „gibts da ein Auto dazu?“

Google Pixel 8 Pro

Xiaomi Redmi 12

Samsung Galaxy S23 Ultra

Apple iPhone 15 Pro Max

Samsung Galaxy A53 5G

 

2. Kompakte Digitalkameras

Wir betreten nun das Feld der Hosentaschenkameras, die kaum mehr auftragen als ein Smartphone, aber schon einiges mehr bieten. Die bessere Bildqualität gegenüber den Smartphones und leistungsfähige Zoomobjektive haben diese Kameras populär gemacht.

Smartphones und Tablets haben die billigen Digitalknipsen aus dem Markt gedrängt. Behaupten können sich aktuell nur noch solche Modelle, die einen echten Mehrwert gegenüber Smartphones bieten. Neben dem hochwertigen Zoom-Objektiv sind das solche, die einen größeren 1″ Sensor besitzen oder tauchfähig und stoßfest sind.

Diese Muschel wurde mit einer tauchfähigen Kompaktkamera unterwasser fotografiert. Die Aufnahmen lassen sich in guter Qualität bis ca. 40x60 cm printen

Diese Muschel wurde mit einer tauchfähigen Kompaktkamera unterwasser fotografiert. Die Aufnahmen lassen sich in guter Qualität bis ca. 40×60 cm printen

Diese Modelle passen gut zum Offroad- und Trekking-Image, überstehen einen Strandurlaub unbeschadet und nehmen allgemein robuste Behandlung nicht übel.

  • + kompakt und leicht
  • + Unterwasser-Modelle sind sehr widerstandsfähig
  • + vielseitig einsetzbar
  • + allgemein gute Makro-Fähigkeiten
  • + einfach zu bedienen
  • + Motivprogramme machen die Einstellerei für Laien einfach
  • – bei schlechten Lichtverhältnissen stoßen die Kompakten an ihre Grenzen
  • – kaum mit Zubehör ausbaufähig
  • – Bildqualität kommt nicht an die, der Kameras mit größerem Sensor heran
  • – Autofokus und Auslöseverzögerung nicht immer ausreichend flott

Kompaktkameras sind geeignet für:

  • unbeschwertes Fotografieren
  • Leute, die ihren Kameras einiges zumuten wollen (Unterwasser-Modelle)
  • Reisende mit begrenztem Budget, wobei du auch in diesem Segment gut Geld ausgeben kannst
Nah- und Makroaufnahmen lassen sich mit fast jeder Digitalkamera machen. Hier haben die Kompaktkameras systembedingt sogar einige Vorteile: geringes Gewicht, kein Zubehör nötig und große Tiefenschärfe.

Nah- und Makroaufnahmen lassen sich mit fast jeder Digitalkamera machen. Hier haben die Kompaktkameras systembedingt sogar einige Vorteile: geringes Gewicht, kein Zubehör nötig und große Tiefenschärfe.

Empfehlenswerte Modelle:

Canon PowerShot G7 X Mark III
Sony Cyber-shot DSC-RX100 III
Olympus TG-7
Ricoh WG-80

Die zwei letzten Kameramodelle sind wasserdicht und stossfest.

3. Superzoom-Kameras

Superzoom-Kameras, auch Bridge-Kameras genannt, schlagen eine Brücke zwischen Kompakt- und Systemkameras. Wegen ihrer Sensorgröße würden sie zu den Kompaktkameras zählen, sie sind aber wesentlich klobiger gebaut und passen nicht mehr so locker in die Jackentasche.

Grund ist das mächtige Zoomobjektiv mit Zoomfaktoren aktuell bis zu 100-fach. Damit machst du mit einem Dreh zuerst Übersichtsaufnahmen und rückst dann weit entfernten Motiven fotografisch dicht auf den Pelz. Gutes Licht vorausgesetzt.
Damit diese starken Telebrennweiten überhaupt sinnvoll eingesetzt werden können, haben die Superzoom-Kameras einen effektiven Bildstabilisator. Trotzdem sind diese Kameras nicht unbedingt geeignet für zittrige Hände.

Die lange Telebrennweite der Superzoomkameras holt auch scheue Tiere nah heran, sofern es die Lichtverhältnisse erlauben.

Die lange Telebrennweite der Superzoomkameras holt auch scheue Tiere nah
heran, sofern es die Lichtverhältnisse erlauben.

 

  • + riesiger Zoombereich
  • + Heranholen weit entfernter Objkekte ohne großen Qualitätsverlust (echtes Zoom)
  • + viele Motivprogramme zur einfacheren Bedienung
  • + liegen für die gebotene Leistung im preislich attraktiven Segment
  • + gute Makroeigenschaften, ideal für Insekten, Blumen, Details etc.
  • + RAW-format fähig, damit kannst du bei der Nachbearbeitung noch mehr aus den Bildern herausholen
  • – für eine Kompaktkamera recht klobig, eine separate Tasche ist nötig.
  • – die langen Telebrennweiten sind nur bei gutem Licht vernünftig nutzbar
  • – Bildqualität kommt nicht ganz an die, von Kameras mit größerem Sensor heran
  • – erfordert im Telebereich viel Übung und eine sehr ruhige Hand beim Auslösen, trotz Bildstabilisator

Superzoom-Kameras sind geeignet für:

  • Leute, die gerne Details fotografieren
  • Leute, die entfernte Objekte nah ran holen wollen (hat auch bildgestalterische Vorteile)
  • Leute, die ein Maximum an Einstellmöglichkeiten haben möchten
  • Leute, die zu bequem zum Herumlaufen sind
  • Leute, die nicht gerne Zubehör mit herumtragen wollen

Empfehlenswerte Modelle:

Wir haben hier nur die Spitzenmodelle mit 1″ großem Sensor aufgeführt. Das bedeutet hohe Bildqualität, die für die meisten Zwecke ausreichend ist. Auch die Autofokus-Leistung ist auf der Höhe der Zeit. Action-Aufnahmen mit Motiv- und Augenverfolgung stellen kein Problem dar.

Sony Cybershot RX10 IV

Panasonic DC-FZ1000 II

Nikon COOLPIX P950

Canon PowerShot SX60 HS

 

Für extreme Teleaufnahmen sind Superzoom- und Spiegelreflexkameras besonders gut geeignet.

Für extreme Teleaufnahmen sind Superzoomkameras besonders gut geeignet.

4. Edelkompakte mit großem Bildsensor

Edelkompakte haben ein fest verbautes Objektiv und kommen gerne im klassischen Retrostyle daher. Sie verlangen von dir eine gewisse Kenntnis der Fototechnik, damit du das Bestmögliche aus den gebotenen Einstellmöglichkeiten machen kannst.
In der Regel ist die Bauweise robust und die Objektive hochwertig. Diese Kameras bieten die Option, im RAW-Format zu fotografieren, was bedeutet, dass euch bei der Nachbearbeitung wesentlich mehr Bilddetails und Korrekturmöglichkeiten zur Verfügung stehen.

Edelkompakte mit großem Aufnahmesensor haben lichtstarke Objektive und liefern auch in der Nacht rauscharme Aufnahmen bei hohen ISO-Werten

Edelkompakte mit großem Aufnahmesensor haben lichtstarke Objektive und liefern auch in der Nacht rauscharme Aufnahmen bei hohen ISO-Werten

Edelkompakte sind an die klassischen Reisekameras angelehnt, und oft populären Reporterkameras, wie den Leica M-Modellen, nachempfunden.
Bei den teureren Modellen werden edle Materialien verbaut, sie sollen einen Hauch von Exklusivität ausstrahlen.
Edelkompaktkameras haben keinen Riesenzoombereich, manchmal sogar nur eine feste Brennweite. Das muss nicht zwangsläufig ein Nachteil sein, es zwingt dadurch den Fotografen, sich intensiv mit seinem Motiv auseinanderzusetzen.
Durch Konzentration auf das Wesentliche, lassen sich hochwertige, eindrucksvolle Reiseimpressionen schaffen. Und es gibt wirklich Leute, die das mögen. Auch wir, wenigstens ab und zu.

  • + sehr gute Bildqualität, deutlich über der von normalen Kompaktkameras
  • + hohe ISO-Einstellungen ohne übermäßiges Rauschen, damit ideal für Bilder in der Dämmerung
  • + ideal für Innenraumaufnahmen ohne Blitz
  • + solide Bauweise und edle Materialien
  • + auf hohe Leistung getrimmtes, an die Kamera angepasstes Objektiv
  • + Kompakt und handlich, tragen auf Reisen kaum auf
  • + fühlen sich angenehm und hochwertig an
  • – keine Erweiterbarkeit durch Wechselobjektive
  • – hohe Anschaffungskosten
  • – für den unbedarften Fotolaien weniger geeignet
  • – bei einigen Modellen sind keine Filter/Sonnenblenden montierbar

 

Auch in dunklen Innenräumen, wie hier in einem Museum, sind Edelkompaktkameras gute Begleiter.

Auch in dunklen Innenräumen, wie hier in einem Museum, sind Edelkompaktkameras gute Begleiter.

Edelkompakte sind geeignet für:

  • Leute die ein edles Kamerafeeling schätzen
  • Leute, die gewillt sind, viel Geld in die Fotografie zu investieren
  • Leute, die mit den fotografischen Grundlagen vertraut sind

Drei Modelle mit Festbrennweiten, die das Zeug zum Klassiker haben:

Ricoh GR III Ultimate

Leica Q3

Fujifilm X 100 V

5. Actioncams

Die GoPro Hero in ihren verschiedenen Ausführungen ist der bekannteste Vertreter dieser faszinierenden Gruppe. Sie ist ein streichholzschachtelgroßes Gerät, das weder Entfernungseinstellung, noch Zoomobjektiv hat. Auch ein Sucher fehlt, die GoPro kann aber mit dem Smartphone kommunizieren, welches als Sucher dienen kann.
Actioncams sind keine Kamera für alle Fälle. Dafür ist es die ultimativen Fun-Kameras mit einem Superweitwinkelobjektiv, welches das komplette Gesichtsfeld einfängt. Die GoPro Hero macht Bilder, Bilderserien und Filme von Zeitraffer bis Zeitlupe, und das in recht guter Qualität.

Wir waren mit dem Boot Angeln und hatten die GoPro an einem langen Stock befestigt und direkt in die Möwenschar hineingehalten.

Wir waren mit dem Boot Angeln und hatten die GoPro an einem langen Stock
befestigt und direkt in die Möwenschar hineingehalten.

Du kannst Actioncams überall anbringen: am Fahrrad- oder Motorradhelm, an der Windschutzscheibe, am Rückspiegel, an der Stoßstange, am Surfbrett, am Gleitschirm, an Modellflugzeugen, am Tennisschläger, am Lenkdrachen etc.
In ihrem mitgelieferten wasserdichten Gehäuse macht die winzige Knipse fast alles mit und ist nicht kleinzukriegen. Der spaßlimitierende Faktor ist in der Regel die etwas knappe Akkulaufzeit.
Inzwischen haben auch andere Hersteller die Zeichen der Zeit erkannt und bringen eigene Actioncams auf den Markt. Oft sind das einfacher ausgestattete Modelle für weniger als die Hälfte des Preises einer GoPro Hero.
Gegen diese günstigen Actioncams ist nichts einzuwenden, wenn du mit den technischen Einschränkungen klarkommst, oder nur mal in dieses Einsatzgebiet reinschnuppern willst.

Die GoPro für Normalos – Motivideen

  • + klein, leicht und mit hohem Spaßfaktor
  • + wenige Bedienungselemente, unter Umständen gewöhnungsbedürftig
  • + viele Videomöglichkeiten
  • – nur eine stark weitwinklige Brennweite mit Fixfokus
  • – nur bei hellem Licht aktzeptable Bildqualität
  • – nicht sehr lange Akkulaufzeiten, besonders bei WiFi-Steuerung mit Smartphones
  • – Zubehörteile sind recht teuer
  • – standardmäßig kein Sucher vorhanden

Actioncams sind geeignet für:

  • Leute, die verrückte Sachen aus verrückten Blickwinkeln aufnehmen wollen
  • Leute die gerne mitten im Geschehen stehen,
  • Leute, die eine stoß-, wasser-, fall-, vibrations- und staubfeste Kamera wollen
  • Leute, die sich nicht weiter um Kameratechnik und Einstellungen scheren wollen
  • Leute, die gerne mit Zeitlupen- und Zeitraffervideos experimentieren
    Leute, die gerne schnorcheln und tauchen, und dabei filmen und fotografieren
Mit einer Actioncam lassen sich unbeschwert lustige Schnappschüsse machen.

Mit einer Actioncam lassen sich unbeschwert lustige Schnappschüsse machen.

Hier ein Überblick über die neuesten Modelle und ihre Vielfalt.

6. Spiegellose Systemkameras und Digitale  Spiegelreflexkameras mit Wechselobjektiven

Diese beiden Klassen haben wir hier bewusst zusammengefasst, weil sie ähnlich hervorragende Bildqualität liefern und sich von Handhabung, Funktion und Ausbaubarkeit nicht grundsätzlich unterscheiden.
Im Prinzip handelt es sich um modulare Kamerasysteme, die nach Wunsch und Einsatzzweck zusammengestellt werden können.
Diese Kameramodelle haben großdimensionierte Sensorchips, die hohe Empfindlichkeiten mit geringem Rauschen, und damit Fotografieren in der Dämmerung und bei wenig Licht ermöglichen.

Innenaufnahmen wirken ohne Blitzlicht viel stimmungsvoller. Ein Stativ solltet ihr für diese Fälle dabei haben, trotz hoher Empfindlichkeitseinstellung.

Innenaufnahmen wirken ohne Blitzlicht viel stimmungsvoller. Ein Stativ solltet ihr für diese Fälle dabei haben, trotz hoher Empfindlichkeitseinstellung.

Spiegellose Systemkameras sind etwas kompakter, leiser und leichter als DSLRs. Wegen der spiegellosen Bauweise lassen sich die Objektive kompakter bauen. Wo vor einigen Jahren die DSLRs noch in puncto Autofokus die Nase vorn hatten, sieht die Sache heute ganz anders aus. Systemkameras haben in fast allen technischen Disziplinen die DSLRs überflügelt, auch im Preis.

Das heißt jetzt nicht, dass die Spiegelreflexen völlig out sind. Das heißt auch, DSLRs sind auf dem Gebrauchtmarkt sehr günstig zu bekommen. Da könntest du dir relativ preiswert eine hochwertige Kameraausrüstung zusammenstellen.

Nachtaufnahmen sind die Domäne für Kameras mit großem Sensor. Dadurch bleibt das Bildrauschen in vertretbarem Rahmen.

Nachtaufnahmen sind die Domäne für Kameras mit großem Sensor. Wegen des relativ goßen Pixeldurchmessers bleibt das Bildrauschen in vertretbarem Rahmen.

Beide Kameraklassen bieten neben reichhaltigem Zubehör  eine große Auswahl von Objektiven, lichtstarke Teleobjektive, Shiftobjektive, Supermakros und mehr an.
Diese Kameras haben das ausgereifteste und schnellste Autofokus-System all der vorgestellten Kameraklassen, die Einsteigermodelle einmal ausgenommen.

Besser dSLR oder Spiegellos?

Legst du mehr Wert auf eine leichte Ausrüstung, rate ich dir zu einer Systemkamera mit zwei Wechselobjektiven. Fotografierst du gerne Actionszenen, oder Tiere in freier Wildbahn, dann kommst du um teure lichtstarke Tele-Objektive kaum herum.
Wenn du die Anschaffung solch eines Kamerasystems ins Auge fasst, hast du in der Regel schon einige Erfahrung mit der Fotografie gesammelt und planst, deine Möglichkeiten Stück für Stück mit passendem Zubehör zu erweitern.

  • + durch Zubehör und Objektive ist die Ausrüstung perfekt auf die eigenen
    Bedürfnisse anpassbar
  • + sehr hohe Bildqualität in Verbindung mit entsprechenden Objektiven möglich
  • + sehr hohe ISO-Empfindlichkeitswerte ohne übermäßiges Bildrauschen, ideal für dunkle Räume, in der Dämmerung und nachts
  • + Kameramenüs und Einstell-Elemente bieten vielfältige Optionen und sind exakt auf die eigenen Fotografiegewohnheiten einstellbar
  • + reaktionsschneller Autofokus, gute Verfolgung bewegter Objekte und kurze Auslöseverzögerung
  • + recht wertbeständig, besonders die hochwertigen Objektive
  • + Doppelter Spaß mit den Bildern bei der nachfolgenden Bearbeitung der
    RAW-Dateien am PC
  • + schwerer und voluminöser als kompakte Kameras
  • + die Ausrüstung bleibt öfters mal im Fahrzeug oder in der Wohnung zurück, weil man keine Lust hat, sich damit abzuschleppen
  • + Die Anschaffung des Kameragehäuses ist ziemlich teuer, und kann mit
    entsprechend hochwertigen Objektiven und  Zubehör richtig ins Geld gehen
  • + Beim Objektivwechsel kann Staub ins Kamera-Innere gelangen und sich auf dem Sensor ablagern (Sensorflecken). Die Reinigung ist aufwendig
  • + Wer keine Lust auf die Nachbearbeitung der RAW-Dateien am PC hat, und nur JPGs speichert, verschenkt viel von den gebotenen Möglichkeiten

 

Solche Dämmerungs- und Gegenlichtaufnahmen setzen hochwertige Kameratechnik und gute Fotografierkenntnisse voraus

Solche Dämmerungs- und Gegenlichtaufnahmen setzen hochwertige Kameratechnik und gute Fotografierkenntnisse voraus

Geeignet für:

  • Fotobegeisterte, die keine Mühen scheuen, um hochwertige Bilder zu bekommen
  • Leute, die gerne hochwertige Bilder großformatig entwickeln wollen
  • Leute, die keine Kompromisse mit der Bildqualität eingehen wollen
  • Leute, die stimmungsvolle Fotos bei schwachen Lichtbedingungen oder in Innenräumen machen wollen
  • Leute, die mit den fotografischen Grundlagen vertraut sind

Empfehlenswerte Modelle:

Das Problem ist, aus der Masse der angebotenen Kameras die Richtige herauszusuchen. Es gibt keine wirklich schlechten Gehäuse, mit allen kannst du gute Bilder machen. Es gibt nur die falsche Kamera für den geplanten Zweck.

Wichtiger ist ein leistungsfähiges Objektiv. Die mitgelieferten Kit-Objektive sind oft nur Mittelmaß. Und beachte, dass ein gutes Objektiv lange hält und leicht einige Generationen an Kameragehäusen übersteht.
Hier musst du selbst vergleichen und am besten einige Kameramodelle beim Fotohändler ausprobieren:

Liegt das gewünschte Modell gut in der Hand, ist es zu schwer oder nicht stabil genug, komme ich mit der Bedienung zurecht?
Es bringt dir auch nichts, das Teuerste vom Teuren zu kaufen, und hinterher liegt der Krempel in der Ecke rum, weil die Ausrüstung viel zu schwer, oder die Bedienung zu kompliziert ist.

 

Spiegellose Systemkameras sind so kompakt, dass sie fast die ideale Reisekamera abgeben.

Spiegellose Systemkameras sind so kompakt, dass sie fast die ideale Reisekamera abgeben.

 

 

 

 

Entscheidend ist, dass die gewünschte Kamera deinem Einsatzzweck gerecht wird. Als Tierfotograf wirst du dein Hauptaugenmerk auf lichtstarke Teleobjektive und schnelle Autofokusgeschwindigkeit legen. Dafür solltest du gewillt sein, einige Kilogramm mehr durch die Natur zu schleppen.
Als Landschafts- und Allround-Fotograf legst du mehr Wert auf eine leichte kompakte Ausrüstung z.B. für Wander-, Berg- und Klettertouren.

Unser Tipp: Fang erst einmal klein an.

Ein nicht zu schweres Gehäuse eurer Wahl, und ein bis zwei Objektive sind eine gute Basis für deine Reiseausrüstung. Nach einiger Fotografier-Praxis merkst du, ob das für deine Erfordernisse ausreicht. Bei Bedarf kaufst du das fehlende Zubehör nach und nach dazu, und machst dich damit vertraut.

Noch ein Tipp: Vollformat oder APS Kameras

Diese Diskussion ist so alt wie die digitale Kameratechnik. Natürlich hat der Vollformat-Sensor Qualitätsvorteile. Diese werden durch viel höhere Preise und höheres Gewicht erkauft.

Vollformatkameras haben technisch bedingt eine geringere Schärfentiefe. Ein Foto durchgehend von hinten bis vorne scharf zu kriegen, kann eine Herausforderung werden. Oft musst du dafür sehr stark abblenden, was auch nur bis zu einem gewissen Punkt sinnvoll ist. Du erhältst im Gegenzug längere Belichtungszeiten, die wiederum einen Stativeinsatz erfordern. Einfach mit der ISO hochgehen ist auch nicht so die Lösung, denn damit verlierst du wieder das Stückchen Bildqualität, das du mit dem Vollformat gewinnen wolltest.

Und was das Freistellen deiner Motive vor unscharfem Hintergrund betrifft, der Unterschied zwischen Vollformat und den kleineren APS- und MFT-Formaten ist gar nicht so groß. Teure, lichtstarke Objektive brauchst du in beiden Fällen.

Den einzigen echten Vorteil sehe ich beim Vollformat mit einer Kamera mit relativ geringer Pixelzahl. Damit kannst du freihand Aufnahmen mit sehr hohen ISO-Empfindlichkeiten (bis zu 500’000 ISO je nach Kameramodell) bei schwierigsten Lichtverhältnissen machen.

Wichtige Informationsquellen im Internet für deinen Kamerakauf:
http://www.dpreview.com  DIE Digitalkameratestseite im Internet auf Englisch
http://www.digitalkamera.de  Das deutsche Pendant dazu

Auch die Bewertungen bei
http://www.amazon.de
sind hilfreich, wobei die negativen Kommentare mitunter die aufschlussreicheren sind.

Dann viel Spaß beim Kamerakauf!

Für solche Fotos braucht die Kamera manuelle Einstellmöglichkeiten und ein Filtergewinde für das Graufilter. Ohne stabiles Stativ geht das auch nicht.

Für solche Fotos braucht die Kamera manuelle Einstellmöglichkeiten und ein Filtergewinde für das Graufilter. Und ohne stabiles Stativ geht das nicht.

Anmerkung: die meisten hier vorgestellten Kameramodelle haben wir mit Affiliate-Links zu Amazon.de ausgestattet. Damit hast du direkt Zugriff auf die Produktinformationen, die aktuellen Preise, Kundenfragen und -antworten, Aktionen und auf die Benutzerkommentare.

 

  • Welche Kamera nutzt du?
  • Bist du mit den Ergebnissen zufrieden?
  • Hast du Tipps bezüglich der idealen Reisekamera?

Schreib uns doch mal: reise-reicherts@gmx.de

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von

Die EOS M als Reisekamera

Ein ausführlicher Praxistest

Auf unserer aktuellen Ostsee-Insel-Reise habe ich die Canon EOS M als Reisekamera eingesetzt. Dabei verwendete ich sie bewusst so, wie wahrscheinlich die meisten Leute ihre Kameras benutzen: als Schnappschusskamera ohne großes Zubehör und ohne Stativ. Nach über neun Wochen und knapp 8000 Aufnahmen will ich hier an meinen ersten Kurzbericht anknüpfen.

Morgenlicht fällt auf die Eichenallee. ISO 200, 1/250 s. Blende 8.

Morgenlicht fällt auf die Eichenallee. ISO 200, 1/250 s. Blende 8.

Die Bauweise und Bildqualität hatte ich schon im ersten Artikel positiv bewertet, daran hat sich auch nichts geändert. Nun liegt mein Hauptaugenmerk auf dem täglichen Einsatz, der Autofokus-Performance, der Batteriekapazität, der Menübedienung und dem Umgang mit dem Sucherdisplay.

Die EOS M zwischen Immer-Dabei-Kamera und Spieglreflex-Ersatz

Gegenüber meiner Spiegelreflex-Kamera ist die EOS M schon ein gewaltiges Stück leichter und kleiner, obwohl beide einen 18 Megapixel APS-C Sensor haben. Im Wohnmobil lag sie griffbereit da, und ein großes „Nimm mich mit!“ schwebte ständig über ihr. Auf unseren Radtouren und Wanderungen hat sie uns immer begleitet.

Dicke Wolken ziehen am langen Sandstrand der Böda-Bucht auf. ISO 200, 1/320 s. Blende 11

Dicke Wolken ziehen am langen Sandstrand der Böda-Bucht auf. ISO 200, 1/320 s. Blende 11

Sie ist keine reine Hosentaschenkamera, es sei denn, die Hose hätte weit ausladende Cargo-Taschen. Eine kleine Hüft- oder Umhängetasche ist für das Transportieren von Kamera, Blitz, Ersatzbatterie und eventuell noch Filter und was zu Knabbern empfehlenswert. Beim Fahrradfahren waren die Teile sicher in derLenkertasche aufgehoben. An den kaum ausgeprägten Handgriff habe ich mich inzwischen gewöhnt.

Im Gegensatz zu meiner Spiegelreflex habe ich bei der EOS M mehr Automatiken aktiviert: Flexibler Autofokus-Modus, Programmautomatik und Auto-ISO sollen für unbeschwerte Schnappschuss-Bereitschaft sorgen. Den Auto-ISO Bereich habe ich während der Reise auf maximal 1600 ISO begrenzt. Das ist O.K. für die meisten Situationen, nur bei einem nächtlichen Lagerfeuer im Wald musste ich manuell auf 12800 ISO hochgehen, mit dem entsprechend körnigen Resultat.

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Outdoorcamping nachts im Wald. Die Kids machen ein Lagerfeuer. ISO 400, 1/60 s. Blende 4.5, hier mit Blitzeinsatz

Die Einschaltzeit geht in Ordnung. Ich schalte die EOS M ein, und bis ich den Objektivdeckel abgenommen habe, ist sie schussbereit. Apropos Objektivdeckel, Der kann leicht verloren gehen, weil er nicht gesichert ist (meiner ist noch drauf). Vorsichtige Naturen können mit einer heißen Nadel ein Loch hineinbrennen und ihn mit einer Schnur an den Tragriemen binden.

Insgesamt macht es Spaß, die EOS M und den Blitz zu allen möglichen Gelegenheiten mitzunehmen und zu nutzen.

Aland, Wanderung im Inselwald. 200 ISO, 1/125 s., Blende 8.

Aland, Wanderung im Inselwald. 200 ISO, 1/125 s., Blende 8.

Die Autofokus-Performance

Wenn ich die automatische Gesichts- und Bewegungserkennung mit flexiblen Autofokus-Feldern aktiviert habe, beschleicht mich hin und wieder das Gefühl, dass die Kamera etwas Bedenkzeit braucht, wenn die vor ihr liegende Szene keine eindeutige Analyse zulässt. Ist da Bewegung? Sind da Gesichter im Bildrahmen? Und nicht immer legt das System dann die Schärfe dahin, wohin ich sie haben will.

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Spinne am Morgen. Wie Perlen hängen die Tautropfen im Netz. ISO 200, 1/200 s. Blende 9. Man muss sich nur entscheiden, wohin man scharfstellen will.

Wenn ich also den Fokus auf bestimmte Bilddetails legen will, schalte ich den Autofokus-Modus um und wähle das gewünschte Messfeld per Touchscreen aus. Das dauert unter Umständen eine Idee länger, dafür habe ich die Schärfe auch da, wo sie hin soll.
Der Nachteil dabei ist, dass ungewollte Berührungen des Displays das Messfeld dahin verschieben, wo es nichts zu suchen hat. Ich habe einige Male nicht darauf geachtet, und die Kamera hat bei Personenaufnahmen auf den Hintergrund in der Ecke scharfgestellt.Also: die Scharfstellung immer im Blick halten!

Wo sind die Grenzen der Autofokus-Leistung?

Zum einen bei bewegten Motiven, insbesondere wenn das Motiv schnell auf mich zukommt. Da ich meist im One-Shot-Modus arbeite, habe ich das Problem wahrscheinlich noch verschärft. Ich muss das bei Gelegenheit noch im Continous-Modus testen.
Ich habe oft mein Motiv fokussiert und mit halb durchgedrücktem Auslöser die Position gespeichert. Dann habe ich den richtigen Moment abgewartet und abgedrückt, dabei hat die EOS M verzögerungsfrei ausgelöst.

Ein Highland-Bulle auf Jurmo stellt sich uns in den Weg. ISO 200, 1/100 s., Blende 5.6, Blitzen hab ich mich nicht getraut.

Ein Highland-Bulle auf Jurmo stellt sich uns in den Weg. ISO 200, 1/100 s., Blende 5.6, Blitzen hab ich mich nicht getraut.

Zum anderen hat die EOS M bei wenig Kontrast in sehr schwachem Licht Probleme. Hier sucht das Autofokussystem oft vergeblich eine verwertbare Bildpartie. Und beim Fotografieren von Sonnenreflexionen auf dem Meer weigerte sie sich auch. Das hat micht erst geärgert, dann hat es meine 7D genauso gemacht. Pattsituation, das steht übrigens bei fast allen Kameras in der Anleitung: Autofokus funktioniert nicht bei stark reflektierenden Motiven.

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Schilf im Gegenlicht. ISO 200 1/250 s. Blende 10. Auf das Schilf hat die EOS M problemlos scharfgestellt.

Im Weitwinkelbereich scheint mir der Autofokus schneller zu arbeiten, als bei den längeren Brennweiten.

Manueller Fokus

Und wenn der Autofokus in einer wichtigen Situation gar nicht will (z.B. beim Einsatz starker Graufilter bei ungünstigen Lichtverhältnissen), lässt sich die EOS M manuell fokussieren.

Langzeitbelichtung: Steilküste mit rosa Granitfelsen, Nord-Öland. ISO 200, 20 s. Blende 22, 1000-fach Graufilter, Stativ

Langzeitbelichtung: Steilküste mit rosa Granitfelsen, Nord-Öland. ISO 200, 20 s. Blende 22, 1000-fach Graufilter, Stativ. Manuelles Scharfstellen.

Ich gebe zu, ich habe etwas gebraucht, um ohne Handbuch herauszufinden, wie das vonstatten geht. Am Objektiv ist der vorne liegende Schärfeeinstellring hat keine Markierungen und fällt erst Mal gar nicht auf.
Im Kameramenü muss MF oder AF+MF gewählt sein, um überhaupt manuell scharfstellen zu können. Dann muss man nur noch wissen, dass das Antippen des Lupensymbols unten rechts im Display den gewählten Fokusbereich in zwei Stufen vergrößert. Dann steht einer exakten manuellen Scharfstellung nichts mehr im Weg. Das ist mehr für die Arbeit mit Stativ, geht aber auch aus der Hand. Ich bin froh, dass ich diese Mögichkeit habe, auch fürs Videofilmen, wo manuelle Scharfstellung weit verbreitet ist.

Nach dem Sonnenuntergang. Neptuns Acker in Nord-Öland. ISO 800, 1/13 s. Blende 5.6 mit Kleinstativ Gorillapod

Nach dem Sonnenuntergang. Neptuns Acker in Nord-Öland. ISO 800, 1/13 s. Blende 5.6 mit Kleinstativ Gorillapod, das eigentlich für die GoPro gedacht ist.

Generell ist die EOS M für eine ruhige Fotografierweise gedacht. Reiseimpressionen, Leute portraitieren, Landschaften, Details und begrenzt auch Nahaufnahmen (für richtige Makros lassen sich Nahlinsen ins Filtergewinde schrauben), sind ihr Metier. Einschalten, aufs Motiv richten, scharfstellen und auslösen dauert in gewissen Situationen zu lange, wenn man zum Beispiel spontan seitlich aus dem fahrenden Auto Schnappschüsse festhalten will.

Neugierige Pferde vor der Ruine von St. Britas Kapelle. ISO 200, 1/250 s. Blende 10

Neugierige Pferde vor der Ruine von St. Britas Kapelle. ISO 200, 1/250 s. Blende 10. Kaum wollte ich sie fotografieren, kamen sie schon auf mich zu.

Der mitgelieferte Mini-Aufsteckblitz

Fast hätte ich vergessen, den Miniblitz zu erwähnen. Ich benutze ihn hauptsächlich zur Aufhellung bei Personen- und Detailaufnahmen im Gegen- oder Seitenlicht. Das geht in der Programmautomatik am einfachsten, bei Zeitautomatik kommt es bei wenig Umgebungslicht zu sehr langen Belichtungszeiten. Dafür säuft bei der Programmautomatik in dieser Situation der Hintergrund ab. Man kann sich immerhin aussuchen, wie man es gerne hätte.

Nach dem Regen, einer freut sich, eine schaut kritisch. ISO 400, 1/200 s. Blende 7.1 mit Aufhellblitz.

Nach dem Regen, einer freut sich, eine schaut kritisch. ISO 400, 1/200 s. Blende 7.1 mit Aufhellblitz.

_MG_3137

Amy prüft die Temperatur vom Meerwasser. ISO 250 1/200 s. Blende 20, mit Aufhellblitz

 

 

Die Blitzleistung regele ich mit der Blitzbelichtungskorrektur eine bis ein-2/3 Stufen herunter, damit der Blitz nicht zu aufdringlich wirkt. Für diese Zwecke ist die Leistung des Zwerges mehr als ausreichend, und sehr batteriehungrig ist er auch nicht. Mit zwei Mikrozellen (AAA-Batterien) kommt er eine ganze Weile aus.

Zur Raumausleuchtung kann der Miniblitz auch benutzt werden, dabei geht die EOS M bei größeren Räumen mit der ISO hoch. Allerdings fehlt mir das indirekte Blitzen. Blitzfans können natürlich alle EOS-fähigen Blitze draufsetzen, oder diese sogar über den kleinen Blitz fernsteuern.

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Empfangssaal im Kastelholmer Schloss. ISO 1250, 1/40 s., Blende 3.5. Es geht auch ohne Blitz, hier war die natürliche Raumausleuchtung so schön weich.

Die Batterieleistung

Die kleinen Akku-Quader reichen nur für durchschnittlich 250 Aufnahmen. Wenn ich viel an der Kamera herumstelle, mir die gemachten Aufnahmen ausführlich anschaue, oder viele Langzeitaufnahmen gemacht habe, können es auch weniger sein. Ich habe auch schon über 300 mit einer Akkuladung geschafft. Es ist darum ratsam, mindestens einen weiteren Akku dabei zu haben. Ich hatte zusätzlich einen günstigen Fremdakku von Bundlestar. Meiner bringt etwa ein Drittel weniger Leistung als der Original-Akku von CANON, kostet dafür auch nur ein Drittel.
Beide vollgeladenen Akkus haben mir für dreitägige Fahrradtouren ausgereicht, bei bewusster Fotografierweise. Für die Zukunft werde ich mir in jedem Fall noch einen weiteren Akku zulegen.

Das Innere der Kirche von Vardö. 800 ISO, 1/30 s., Blende 4, ohne Blitz.

Das Innere der Kirche von Vardö. 800 ISO, 1/30 s., Blende 4, ohne Blitz. In Innenräumen hat die EOS M Vorteile gegenüber Kameras mit kleinerem Sensor.

Die Bedienung des Kameramenüs

An die Touchscreen-Funktion habe ich mich schnell gewöhnt, das macht Spaß. Mit der INFO-Taste und dem Q-Button komme ich damit schnell an die wichtigsten Einstellungen, was auch mangels Einstellknöpfen und -rädern nötig ist.
Den günen Vollautomatik-Modus, einstellbar am Wählring um den Auslöser, habe ich nicht mehr benutzt, er bietet mir einfach zu wenig Möglichkeiten.

Das eigentliche Kameramenü mit den Basiseinstellungen ist gegenüber dem CANON Spiegelreflexmenü einfacher geraten, und es gibt weniger Custom-Funktionen. Auf dieser Reise habe ich allerdings nur selten auf das Menü zugreifen müssen, etwa um den Autofokus-Modus umzuschalten, die Auto-ISO-Obergrenze zu ändern, oder den Bildstabilisator für eine Stativaufnahme zu deaktivieren.

Esra bekommt einen neuen Haarschnitt. 400 ISO, 1/100 s., Blende 5.6 mit Aufhellblitz

Esra bekommt einen neuen Haarschnitt. 400 ISO, 1/100 s., Blende 5.6 mit Aufhellblitz. Einfach draufhalten und Abdrücken.

Was die EOS M in Zeit-, oder Blendenautomatik leider nicht macht, ist ein automatischer Override des fest vorgewählten Wertes. Das ist bei der Blendenautomatik (Tv) wichtig, weil die vorgewählte Zeit nicht verstellt wird, wenn die Blendeneinstellung an ihre Grenze gekommen ist. Und die Blendenreihe umfasst nur fünf Belichtungsstufen. Nur die Empfindlichkeit wird bis zum eingestellten Grenzwert in der Auto-ISO Einstellung erhöht.

Für die nachfolgende Bildbetrachtung lässt sich alles einstellen, von reinem Bild bis zu kompletten Bildinfos plus Histogramm, auch als Diashow. Blättern und Zoomen geht, wie vom Smartphone gewohnt, mit Fingergesten.

Aufpassen muss man, wenn man sich die EOS M eingeschaltet über die Schulter hängt. Wenn die Kamera so  am Körper baumelt, nimmt sie Körperkontakte als Touch-Bedienung wahr und verstellt manchmal die ein oder andere Funktion. Einmal hat sich so bei mir die ISO-Einstellung verschoben, einige Male die Touch-Auslösung aktiviert. Dann fängt sie plötzlich an, selbständig Bilder aus der Hüfte zu schießen.

Altes Fischerboot auf den Granitschären auf Kökar. ISO 200, 1/160 s., Blende 8.

Altes Fischerboot auf den Granitschären auf Kökar. ISO 200, 1/160 s., Blende 8.

Das Sucherdisplay

Für mich ist es eine Umstellung, keinen Durchsichtssucher benutzen zu können und die Kamera vom Körper weghaltend auszulösen. Ich halte die Kamera beim Auslösen definitiv nicht so ruhig, wie meine Spiegelreflex-Kamera am Auge.
Das wirkt sich natürlich auf die Bildqualität aus, was bei kritischer Betrachtung erkennbar ist: Die Konturen wirken weicher, fluffiger, so als wäre die kamerainterne Schärfung ausgeschaltet.

Was die Angelegenheit wieder versöhnlicher macht, ist die anständige Displayhelligkeit und der Bildstabilisator. Dessen Arbeiten fällt nicht auf, effizient scheint er aber zu sein, sonst hätte ich wahrscheinlich viel mehr unscharfe Aufnahmen. Also unbedingt auf ruhige Haltung und sanftes Auslösen achten.
Das nicht klappbare Display lässt sich von schräg noch halbwegs gut betrachten. Das ist bei Über-Kopf-Aufnahmen oder bei Froschperspektive nicht ganz so komfortabel, aber machbar.

Die Kanone vom Langen Jan auf Öland. ISO 200, 1/400 s. Blende 11.

Die Kanone vom Langen Jan auf Öland. ISO 200, 1/400 s. Blende 11. Aus der Froschperspektive aufgenommen.

Die Bildqualität

Die Bildqualität liegt auf hohem Niveau, das hat sich bestätigt. Wenn ich die EOS M auf dem Stativ mit vorgewählter passender Blende und ausgeschaltetem Stabilisator einsetze, zeigt sie eindrucksvoll, was in ihr steckt.

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Abendsonne auf glitzerndem Granit auf Aland. ISO 200, 1/80 s. Blende 5.6

Im Freihandeinsatz bei Programm- oder Vollautomatik ist die Schärfeleistung naturgemäß eingeschränkt. Weil hier die Kamera alle relevanten Parameter wie Zeit, Blende und ISO selbsttätig einstellt, sind die resultierenden Bilder in der Regel in Ordnung, aber nicht immer optimal.
Die Schärfentiefe reicht unter Umständen nicht aus, weil die Programm-Automatik eine zu offene Blende gewählt hat. Hier hilft die Zeitautomatik (Av) mit Vorwahl einer geeigneten Blende.
Oder die Verschlusszeit war relativ lang, dann verwischen sich schnell bewegte Objekte/Personen, und die Verwacklungsgefahr beim Auslösen erhöht sich trotz eingeschaltetem Bildstabilisator. Im Blendenautomatik-Modus (Tv) lassen sich dafür schnellere Verschlusszeiten vorwählen.
Das ist aber ein generelles fotografisches Problem, das für alle Kameras gilt, und kein spezifisches EOS M Problem.

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Ein nebliger Morgen am Strand von Degersand. ISO 200, 1/160 s. Blende 8.

Das RAW-Format Bild

Die RAW-Bilder der EOS M wirken beim Import in Adobe Lightroom ausgewogen belichtet und mit angenehmem Tonwertverlauf (Picture-Style auf Standard). Viel Nachbearbeitung ist nicht nötig. Das Bildrauschen bei höheren ISO-Einstellungen ist klassenüblich für Sensoren dieser Größe. Die Rauschunterdrückung lässt sich schon in der Kamera in Stufen einstellen. Die Ergebnisse bei starker Rauschminderung sind auch bei sehr hohen ISO-Einstellungen sehr gefällig und brauchbar. Das Farbrauschen ist verschwunden, und die verbleibende Körnigikeit ist farbneutral.

Heiligengemälde im Inneren der Kirche von Kumlinge. 1600 ISO, 1/30 s., Blende 4, ohne Blitz.

Heiligengemälde im Inneren der Kirche von Kumlinge. 1600 ISO, 1/30 s., Blende 4, ohne Blitz.

Die im Weitwinkelbereich auffällige Objektivverzeichnung lässt sich mit ein paar Klicks leicht korrigieren, chromatische Aberration und Vignettierung werden von der EOS M Firmware schon in der Kamera beseitigt, falls der entsprechende Menüpunkt aktiviert ist.
Bearbeitungsmuffel fotografieren nur im JPEG-Format. Ich habe es nur kurz probiert, weil ich sonst nur RAW fotografiere, war aber positiv überrascht von den Ergebnissen. Mit der Wahl des Bildstils, der Tonwertpriorität und der Rauschunterdrückung kommt das JPEG aus der Kamera dem Ideal schon ziemlich nahe.

Kleine Hütte am Langen Erik im Norden Ölands. ISO 500, 1/60 s. Blende 5.

Kleine Hütte am Langen Erik im Norden Ölands. ISO 500, 1/60 s. Blende 5.

Was fehlt noch?

Was ich manchmal vermisst habe, ist ein größerer Zoombereich und ein schwenkbares Display.
Worauf Reisefotografen immer mehr Wert legen, ist ein eingebautes GPS-System und drahtlose Kommunikation. GPS hat die EOS M zwar nicht, ein GPS-Empfänger-Anschluss ist aber vorhanden. Mir ist das egal, da ich GPS und WiFi nicht nutze, da dies ziemlich  zu Lasten der Batteriekapazität geht.

Was ich bis jetzt noch nicht ausführlich getestet habe, sind die Video-Fähigkeiten und die Erweiterung der Funktionen mit „Magic Lantern“, der bekannten Zusatz-Firmware. Erste Versuche mit Videoaufnahmen sind vielversprechend. Die Belichtung ist ausgewogen, die Tonqualität der eingebauten Mikrofone (in Stereo!) gut, der Autofokus hält die Schärfe bei automatischem Modus auf den Gesichtern, auch das manuelle Einstellen ist recht einfach.
Mal sehen, ob ich Zeit dafür finde.Es wäre fein, wenn ihr mir Rückmeldung geben könntet, ob ihr auch daran interessiert seid.

Das Kreuz von Kapelludden bei Sonnenaufgang. ISO 200, 1/160 s. Blende 8

Das Kreuz von Kapelludden bei Sonnenaufgang. ISO 200, 1/160 s. Blende 8

Zweites Fazit

Die Canon EOS M war die letzten neun Wochen in Schweden, auf den Åland-Inseln, auf Öland und auf Bornholm immer mit dabei. Sie hat sich tapfer geschlagen und ist ihrer Aufgabe als Reisekamera gerecht geworden.
Uneingeschränkt kann ich sie trotzdem nicht empfehlen, wer sie haben möchte, sollte sich der Kritikpunkte bewusst sein.

Der wertige Eindruck hat sich bestätigt, Kameraoberfläche und Display sind sehr kratzfest und noch wie neu.

Der kleine Aufsteckblitz ist eine wertvolles Zubehörteil und kommt oft zum Einsatz. Inzwischen läuft er auf seinem dritten Batteriesatz (2 AAA-Batterien).

Nach Sonnenuntergang im Hafen von Jurmo. ISO 200, 1/100 s., Blende 7.1

Nach Sonnenuntergang im Hafen von Jurmo. ISO 200, 1/100 s., Blende 7.1

Die Autofokus-Performance ist die größte Schwäche der EOS M. Auch wenn der Kamera Spontanität und Spritzigkeit abgeht, bin ich trotzdem in den meisten Situationen damit klar gekommen. Etwas Einarbeitung und Ausprobieren der Autofokus-Einstellungen ist nötig, um die EOS M an die eigene Fotografierweise anzupassen.

Die schwache Batteriekapazität der kompakten Akkus lässt sich durch Mitnahme von Reserveakkus ausgleichen.

Die Bildqualität ist sehr gut. Wer allerdings nur im Vollautomatik-Modus und aus der Hand fotografiert, verschenkt einiges an Potential.

Das Preis-Leistungsverhältnis für eine Kamera mit APS-C Sensor ist nach wie vor fantastisch gut. Edelkompakte mit kleinerem Aufnahmechip kosten oft das Doppelte oder Dreifache. Spiegellose Systemkameras bieten flotteren Autofokus, Klappdisplays oder elektronische Durchsichtssucher, spielen dafür preislich auch in einer ganz anderen Liga.

Kiefernwald auf Öland im Nachmittagslicht. ISO 200, 1/100 s. Blnede 7.1

Kiefernwald auf Öland im Nachmittagslicht. ISO 200, 1/100 s. Blnede 7.1

Ein Männlein steht im Walde. Pilze wuchsen überall. ISO 200, 1/100 s. Blende 5.6

Ein Männlein steht im Walde. Pilze wuchsen überall. ISO 200, 1/100 s. Blende 5.6

Noah erkundet die prähistorische Burg von Eketorp. ISO 200 1/250 s. Blende 10

Noah erkundet die prähistorische Burg von Eketorp. ISO 200 1/250 s. Blende 10

 

Steilküste mit rosa Granitfelsen
Langzeitbelichtung: Steilküste mit rosa Granitfelsen, Nord-Öland. ISO 200, 20 s. Blende 22, 1000-fach Graufilter, Stativ
Langzeitbelichtung der Neptuns Acker in Nord-Öland
Langzeitbelichtung der Neptuns Acker in Nord-Öland
Spuren und Steine am Sandstrand
Spuren und Steine am Sandstrand. ISO 200, 1/320 s. Blende 13
Ein Zwiebelbild zum Erntefest auf Öland
Ein Zwiebelbild zum Erntefest auf Öland. ISO 200, 1/160 s. Blende 8
Die Dronte im Visitor-Center
Die Dronte im Visitor-Center am Langen Jan auf Öland. ISO 500, 1/40 s., Blende 3.5
Steilküste mit rosa Granitfelsen
Langzeitabelichtung: Steilküste mit rosa Granitfelsen im Meer, Nord-Öland. ISO 200, 8 s. Blende 16, 1000-fach Graufilter, Stativ
Schiffswrack auf dem Strand von Trollskogen
Regen droht am Schiffswrack auf dem Strand von Trollskogen. ISO 40, 1/200 s. Blende 11 mit Aufhellblitz
Spinnennetze auf Herbstwiese
Mit Spinnennetzen übersäte Herbstwiese in Schweden. ISO 200, 1/2500 s. Blende 4
Schnitzwaren
Ein Sortiment von Schnitzwaren aus Stefans Workshop. ISO 200, 1/80 s,. Blende 5.6
Noah schnitzt sich ein Messer
Noah schnitzt sich ein Messer auf dem Schnitzpferd. ISO 400, 1/200 s. Blende 9, mit Aufhellblitz
Burgarbeiter aus Drahtrollen
Burgarbeiter aus Drahtrollen im Kastelholmer Schloss. ISO 400, 1/100 s., Blende 5.6
aländische Schärenküste
Brandung an der aländischen Schärenküste. ISO 200, 1/250 s., Blende 10
Zerfallende Scheune
Zerfallende Scheune im Mittagslicht auf Brändö. ISO 200 1/320 s., Blende 11.
Gabi fotografiert
Gabi fotografiert in der Dämmerung am Meer. ISO 400, 1/80 s., Blende 5.6, Aufhellblitz.
Saunahäuschen auf den Schärenfelsen
Saunahäuschen auf den Schärenfelsen von Brändö. ISO 200, 1/320 s., Blende 11.
Fähre nach Aland
Unsere Fähre nach Aland kommt an. ISO 200 1/250 s., Blende 10

Esra nutzte die EOS M oft auf seinen wochenlangen Radreisen

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#7 – Polarlicht-Fotografie, Kameraausrüstung + ausführliche Anleitung

Update: 11.05.24

In diesem Blogbeitrag beschreiben wir, welche Fotoausrüstung sich für die Polarlicht-Fotografie eignet. Wir beschreiben die Vorbereitungen, die für die nächtliche Fotografie nötig sind. Das ist besonders wichtig, im Bezug auf die Schärfeeinstellungen am Objektiv. Folge unserer ausführlichen Anleitung zur Nordlicht-Fotografie und dir werden scharfe, korrekt belichtete Fotos gelingen. Falls nach dem Lesen des Tutorials noch Fragen sind, schreibe uns in den Kommentaren.

Nordlicht über Bubenheim
Nordlicht über Bubenheim
Nordlicht über Bubenheim
Nordlicht über Bubenheim
Nordlicht über Bubenheim
Nordlicht über Bubenheim
Nordlicht über Bubenheim
Nordlicht über Bubenheim

1. Eine geeignete Kamera

Grundsätzlich gilt: Je größer die Sensorfläche, desto besser die technische Qualität der Aufnahme. Viele Pixel sind nicht von Vorteil. Ein 40 Megapixel-Sensor rauscht wesentlich mehr als ein gleich großer 20 Megapixel-Sensor.

Für technisch gelungene Aufnahmen sollte deineKamera  ein paar grundlegende Voraussetzungen mitbringen.

  • Ein großflächiger Sensor, im Kleinbild-Vollformat, Spiegellose, Micro-Four-Thirds, oder APS-C-Format sollte es schon sein. Der in hochwertigen kompakten Kameras verbaute 1-Zoll-Sensor ist zwar nur halb so groß wie ein Micro-Four-Thirds Sensor, ist aber immer noch brauchbar.
  • Speichermöglichkeit im RAW-Format. Ist eigentlich selbstverständlich bei allen hochwertigeren Kameras.
  • Rauscharme hohe ISO-Werte. Das hängt direkt von der Sensorgröße und Pixeldichte ab. Deswegen sind große Sensoren mit relativ geringen Pixeldichten von Vorteil.
  • Freie Wahl zwischen langen Belichtungszeiten, Blende und ISO-Werten. Ist auch selbstverständlich bei den infrage kommenden Kameraklassen. Ihr solltet aber bei Einsteiger-Kameramodellen aufpassen, die haben unter Umständen Limitierungen bei den Einstellmöglichkeiten.

Die Auswahl an aktuellen Kameramodellen ist fast unübersehbar, und stetig kommen neue hinzu. Darum werden wir dir auch keine konkreten Empfehlungen geben. Fast alle Spiegelreflex-Kameramodelle, die spiegellosen Systemkameras mit Wechselobjektiven und einige wenige hochpreisige Sucherkameras mit fest eingebautem Objektiv sind für das Fotografieren von Polarlichtern sehr gut geeignet.

Der Trend beim Neukauf hochwertiger Kameras geht eindeutig Richtung spiegellose Systemkamera. Die sind technologisch am fortschrittlichsten. Für die klassische DSLR sprechen noch der direkte optische Sucher, die lange Akkulaufzeit und der günstigere Preis.

Nochmal: Mehr Pixel bedeuten mehr Rauschen, entscheidend ist die Größe der einzelnen Sensorpixel. Es kann sich darum durchaus lohnen, die Gebrauchtbörsen nach älteren hochwertigen Kameragehäusen, wie der Canon 5D Mk I oder Mk II abzuklappern.

Kompaktkameras und Smartphones sind weniger für den geplanten Einsatzzweck geeignet. Obwohl das im Jahr 2023 schon wieder anders aussieht. Wir haben schon Smartphone Fotos gesehen, die sogar freihand annehmbar aussehen. Am Computermonitor oder im größeren Ausdruck fallen dann aber doch die Qualitätsunterschiede deutlich auf.

grün-blaues Nordlicht über Namsos - aufgenommen im August 2013

Grün-blaues Polarlicht über Namsos – aufgenommen im August

 

Fotografen bei der Arbeit

Fotografen bei der Arbeit

2. Das richtige Objektiv

Das ideale Objektiv:

  • hat einen großen Bildwinkel (Superweitwinkel), etwa zwischen 15mm und 24mm, auf Vollformat bezogen. Für APS-Kameras sind das 10mm bis 18mm.
  • verzerrt kaum uns ist scharf bis in die Ecken
  • ist möglichst lichtstark (Blende 2.8 beim Zoomobjektiv, Blende zwischen 1.4 und 2.8 bei Festbrennweiten)
  • hat manuelle Entfernungseinstellung

Eine Linse mit all diesen Eigenschaften ist auch heftig teuer, und nicht jeder will für sein Hobby so viel investieren. Da kann man durchaus Kompromisse bei der Lichtstärke eingehen. Ein Zoom mit Anfangsblende 4.0 ist auch noch verwendbar, und es spart einiges an Gewicht. Auch im Hinblick auf die generell gesteigerte Rauscharmut bei High-ISO Einstellungen sind geringere Anfangsöffnungen bei den Objektiven kein Ausschlusskriterium mehr.

Zoom oder Festbrennweite?

Das bleibt deinen persönlichen Vorlieben überlassen. Zoom-Objektive sind nicht ganz so lichtstark, bieten aber mehr Möglichkeiten, mit den verschiedenen Brennweiten das Bild zu gestalten, auch abseits der Polarlicht-Fotografie.

Festbrennweiten bringen bessere Abbildungsleistung und sind lichtstärker, so dass du mit kürzeren Zeiten arbeiten kannst.

Mit hochlichtstarken Objektiven bist du, in Kombination mit einer geeigneten Kamera, in der Lage, Polarlicht direkt als Video aufzunehmen. Wenn du es schaffst bei der Fotoaufnahme in Kombination von offener Blende und High-ISO mindestens 1/50 Sekunde Belichtungszeit zu erreichen,  müsstest du auch ein Video aufzeichnen können.

Der Trend geht allerdings stark in Richtung Zoom-Objektiv.  Flexibilität wird höher geschätzt als das mögliche Maximum an Bildqualität.

Du solltet aber daran denken, dass die Bildqualität von vielen Faktoren abhängig ist, nicht nur vom Objektiv. Mit einer guten Linse kann man leicht schlechte Bilder machen, mit einer schlechten Linse aber kaum gute Bilder.

Empfehlenswerte Objektive

Das Canon EF 16-35mm f/2.8, das Nikon AF-S 14-24mm F/2.8 oder das Sony FE 16-35mm f/2.8 sind die klassischen Superweitwinkel-Zoom-Objektive der Wahl für Vollformat-Fotografen, die markentreu bleiben wollen. Die Spiegelreflex-Zoom von Canon und Nikon sind im Preis stark gesunken. Das ist dem Siegeszug der Systemkameras zu verdanken.
Die spiegellosen Pendants sind im Vergleich eine ganze Ecke teurer. So kostet da Canon EF 16-35 f/2.8 für Spiegelreflex aktuell um die 1900 Euro, das Canon RF 15-35 f/2.8 für Spiegellose ganze 2500 Euro.

Alternativen zu den Referenz-Zooms der großen Hersteller sind hauptsächlich die Objektive von Sigma und Tamron. Objektive für APS- oder MFT-(Micro-Four-Thirds)-Kameras sind wesentlich leichter und günstiger als die Vollformat-Pendants. Wegen des Crop-Faktors fangen die kurzen Brennweiten bei 10 bis 12 mm an.

Hier haben wir weitere Vorschläge, die als Anhaltspunkt für die Objektivwahl dienen sollen (Stand Dez. 2023)

  • Canon Objektiv RF 16mm F2.8. Eine günstige und leichte Festbrennweite für Canon Vollformat-Systemkameras mit moderater Lichtstärke.
  • Canon Objektiv RF 14-35mm F4 L IS USM. Das ist die „günstigere,“ weil eine Blende lichtschwächere Variante des Superweitwinkel-Zooms für Canons spiegelloses System. Wie gesagt, bei der exzellenten High-ISO Performance der aktuellen Systemkameras ist die Lichtstärke nicht mehr das Ausschlusskriterium.
  • Sigma 14-24mm F2,8 DG HSM Art. Die neue Art-Serie von Sigma steht für exzellente optische Leistung. Die hat mit 1300 Euro allerdings ihren Preis. Dafür bekommst du immerhin 1,1 kg wasserdichtes High-Tech-Zubehör (Für Vollformat geeignet).
  • 7artisans 15mm f4.0 Vollformat-Festbrennweite für Nikon Z Systemkameras, und auch mit Anschluss für andere Marken. Hochwertige Optik mit manueller Entfernungseinstellung, was für die Polarlichtfotografie eher von Vorteil ist.
  • TAMRON 11-20mm F/2.8 Di III-A RXD. Ideales Superweitwinkel-Zoom für das APS-Format, leider nur (zur Zeit) für Fuji X und Sony E-Kameras.
  • Sigma 14mm F1,8 DG HSM Art.  Als Beispiel für eine Superweitwinkel-Festbrennweite mit hoher Lichtstärke. Solche Objektive im Brennweitenbereich von 14 bis 24 mm sind interessant, wenn du versuchen willst, Polarlicht zu filmen.

3. Das RAW-Format

Bei der Nordlichtfotografie wird die Kameratechnik bis an ihre Grenzen ausgereizt. Stelle sie darum auf RAW-Modus mit höchster Auflösung ein. RAW-Dateien brauchen zwar noch eine Konvertierung in betrachtbare und druckbare Bilder, haben aber viel  mehr Bildinformation gespeichert als ein JPEG. So lassen sich bei der Bearbeitung viel mehr Details herausholen.  Und die Bearbeitung verändert nicht die RAW-Datei, falls mal was schiefgehen sollte. Du kannst auch viele verschiedene Bearbeitungsvarianten speichern und vergleichen.

4. Der Weißabgleich

Eine universell gültige Einstellung zu empfehlen, fällt mir hier schwer, da jedes Kameramodell anders reagiert. Wir verwenden oft den automatischen Weißabgleich und wechseln nur bei Bedarf auf die Einstellung fester Werte. Außerdem lässt sich ja der Weißabgleich bei der RAW-Bearbeitung problemlos anpassen.
Anders herum gesagt, wenn du im JPG-Format speicherst, ist der Weißabgleich wichtig. Änderungen an einer JPG-Datei sind immer mit Verlust behaftet.

Viele Kameras erzeugen mit dem automatischen Weißabgleich (AWB)  farbig gut differenzierte Bilder. Einige Fotografen schwören allerdings darauf, eine feste Farbtemperatur als Kelvin-Wert vorzugeben. Das hat seine Tücken: Je nach Mondphase, Höhe des Mondes über dem Horizont und Wolkenbedeckung schwankt die Farbtemperatur auch nachts erheblich. Vollmond wird oft mit 4000 Kelvin angegeben, brauchbare Werte wird man im Bereich zwischen 3000 und 6000 Kelvin finden.

Natürlich ist das alles Geschmacksache, der eine mag einen wärmeren, der andere einen kälteren Bildeindruck. Das kannst du im Zuge der Bildbearbeitung festlegen. Wichtig sind die Landschaften im Bild, die sollen real wirken.

5. Die Lichtempfindlichkeit, ISO-Werte

Auch wenn sich das Polarlicht bunt strahlend über den gesamten Himmel erstreckt und die Landschaft beleuchtet, es ist sehr lichtschwach. Also nur keine Hemmungen und rauf mit der Empfindlichkeit: ISO 1000 ist ein guter Richtwert, mit dem du nichts falsch machen kannst. Sogar Werte bis ISO 10000, also hundertfache Steigerung gegenüber ISO 100, oder noch höher, können bei schwachem Polarlicht und mondloser Nacht sinnvoll sein. Hier musst du allerdings das Rauschverhalten deiner Kamera im Auge behalten.

Für die Beurteilung des Rauschverhaltens deiner Kamera betrachtest du am Besten eine High-ISO-Probeaufnahme am Computer bei 100%iger Vergrößerung. Oft sieht das unfein aus, lässt sich aber mit den Bildentrauschungs-, bzw. Weichzeichner-Filtern auf ein augenschonendes Maß reduzieren, ohne zuviel Details zu opfern.
Erst wenn feine Strukturen anfangen, im Farbmatsch zu versinken, hast du die maximal nutzbare ISO-Einstllung erreicht. Und bedenke auch, im Print fällt das Rauschen nicht so stark auf, wie am Bildschirm.

Anzeige auf der Canon D 6

Anzeige auf der Canon D 6 – Eigenstellt für die Nordlichtfotografie!

6. Autofokus ausschalten und manuell Scharfstellen

Weil der Autofokus nachts am Himmel außer dem Mond, falls vorhanden, nichts zum Fokussieren findet, musst du die Schärfe vor der Aufnahme per Hand einstellen. Am sichersten auf die Unendlich-Position, damit die Sterne punktscharf kommen.

Die modernen Autofokus-Objektive haben leider keinen exakten Unendlich-Anschlag mehr. Wegen höherer Toleranzgrenzen in der rationellen Massenfertigung fokussieren viele auch darüber hinaus, was ja auch beim Einsatz von Autofokus keine Rolle spielt. Wenn du aber einfach den Entfernungsring bis zum Anschlag drehst, hast du unter Umständen überfokussiert und erntest völlig unscharfe Aufnahmen. Weil diese Fotos auf dem Kameradisplay trotzdem noch einigermaßen scharf wirken, ist das besonders fies. Du erkennst das Malheur erst daheim am großen Monitor.

Da hat ein Objektiv mit manueller Entfernungseinstellung sogar Vorteile, wie das oben aufgeführte 7artisans.

Die Unendlich-Einstellung ist auf der Entfernungsskala markiert, trotzdem schadet es nicht, diese bei Tag auf Genauigkeit zu überprüfen. Falls du eine abweichende Einstellung für Unendlich findest, notiere dir das oder markiere dies am Objektiv. Am Zoomobjektiv musst du kontrollieren, ob die Einstellung bei allen Brennweiten gleich bleibt.

Eine andere Möglichkeit ist es, sich eine weit entfernte Leuchtquelle, oder den Mond (wie erwähnt, falls vorhanden) als Hilfe zur Scharfstellung zu nutzen. Im Live-View Modus zoomst du auf die Lichtquelle und stellst darauf scharf. Danach zoomst du wieder raus und wählst du den gewünschten Bildausschnitt.

Zoome nach dem Scharfstellen nicht mehr. Je nach Zoomposition ändert sich die Schärfeeinstellung und da können wenige mm entscheidend sein!

Hat das Objektiv einen optischen Bildstabilisator eingebaut, muss dieser unbedingt abgeschaltet werden. Dasselbe gilt auch für Kameragehäuse mit eingebautem Stabilisator.

Die Unendlichkeitseinstellung am 24-105 mm

Die Unendlichkeitseinstellung am 24-105 mm – Am Anschlag des Einstellrings ist das Objektiv überfokussiert, das Bild wird generell unscharf.

 

Die Unendlichkeitseinstellung am 24-105 mm

Die Unendlichkeitseinstellung am 24-105 mm – Das ist die theroretische Unendlich-Position. Es ist aber immer sicherer, vor Ort die Schärfe nachzuprüfen. Je nach Brennweite und Außentemperatur kann der Schärfepunkt auch „wandern“.

 

7. Belichtung mit Zeitautomatik (A) oder manuell (M und B)

Die wichtigen Einstellungen verbergen sich hinter den Buchstaben A, M und B. Diese lassen dir die nötige Kontrolle über Zeit- und Blendeneinstellung.

A (oder Av) steht für Zeitautomatik (Aperture Value = fester Blendenwert). Die Blende wird auf die größtmögliche Öffnung (kleinste Zahl) eingestellt, die Kamera sucht sich automatisch die passende Zeit dazu aus, bei maximal 30 Sekunden ist in der Regel Schluss. Ist das Nordlich hell genug, kannst du zur Steigerung der Bildqualität auch eine halbe bis ganze Blende abblenden.
Ist die Belichtungszeit zu lang, kannst du die ISO-Zahl weiter nach oben stellen.

Die Belichtungsmessung vieler Kameramodelle  lässt sich bei Dunkelheit durch Lichtquellen im Bild irritieren und reagiert darauf mit Unterbelichtung. Ist das der Fall, kannst du mit der Belichtungskorrektur auf +1 oder höher die Unterbelichtung kompensieren.

M steht für manuelle Belichtung. Blende und Zeit stellst du hier von Hand ein. Der Zeitbereich reicht auch wieder bis zu 30 oder 60 Sekunden.  Für die Erfolgskontrolle schau dir nach der Aufnahme das Histogramm im Display an.

Das Histogramm als Gradmesser für die Belichtung

Im Betrachtungsmodus kannst du das Histogramm mit der Info-Taste zuschalten. Das Histogramm stellt die Helligkeitsverteilung im Bild anhand eines Diagramms dar.

Das lässt sich hervorragend für Belichtungskorrekturen nutzen. Zeigt das Histogramm ein hohes, eng gedrängtes Gebirge am linken Rand der Grafik, ist das Bild zu dunkel. Durch längere Belichtungszeit spreizt sich der „Belichtungshügel“ weiter Richtung Mitte des Histogramms, die Qualität der Bildinformation steigt spürbar an.
Theoretisch ist eine Verteilung über den ganzen Diagrammbereich ideal, das ist aber bei Nachtaufnahmen nicht nötig, Es ist O.K., wenn sich der „Belichtungshügel“  über das linke Drittel erstreckt.

Nordlicht-Histogramm, aus RAW Konvertiertes Foto

Nordlicht-Histogramm, aus RAW Konvertiertes Foto

 

B steht für Bulb. Hier bleibt der Kameraverschluss so lange offen, wie der Auslöseknopf gedrückt wird. So sind fast beliebig lange Zeiten realisierbar. Was natürlich mit einem feststellbaren Kabel- oder Fernauslöser viel bequemer ist.  B wird hauptsächlich für Belichtungen über dreißig Sekunden eingesetzt. Auch hier erfolgt die Kontrolle mithilfe des Histogramms.

Programmwählrad der Canon 6 D
Programmwählrad der Canon 6 D –  wir nutzen entweder M, B oder AV mit den entsprechenden Plus Korrenturen!

Die beste Belichtungszeit für Nordlicht ist die kürzestmögliche. Die Technik bestimmt die Grenzen des Machbaren, gewöhnlich landest du im Zeitenbereich zwischen einer und dreißig Sekunden. Das ist abhängig von der Intensität und der Beweglichkeit des Nordlichts und vom vorhandenem Mondlicht. Länger als eine halbe Minute solltest du nicht belichten, weil sich aufgrund der Erddrehung die Sterne auf dem Bild oval verformen und bei noch längeren Zeiten zu Strichen werden.

Richtig lange Sternbahnen auf Fotos sind meist das Resultat von stundenlanger Belichtung.

Schaut dazu auch die Exif Daten der Fotos hier an: Eine Polarlicht-Nacht in Bildern: Bø auf den Vesterålen

8. Wichtiges Zubehör

Wie nützlich so eine LED-Leuchte oder Mini-Taschenlampe ist, zeigt sich meist erst dann, wenn man sie vergessen hat. Im Dunkeln schnell mal einen Einstellknopf finden oder die Entfernungsskala am Objektiv kontrollieren ist ohne sie fast unmöglich. Etwas kleines, nicht allzu helles Licht, hat sogar Vorteile. Zu helle Lichtschleudern blenden nicht nur eventuell anwesende Fotografenkollegen, und ruinieren auch noch deren Bilder, auch die eigenen Augen verlieren die Adaption an die Dunkelheit.

Ein lichtstarke Mini-Taschenlampe für den Schlüsselbund kann man gut gebrauchen, um größere Gebäude während der Aufnahme auszuleuchten: LiteXpress Mini Palm 101 schwarz. Eine kleine Leuchte mit Rotlicht stört  nicht die Adaption deiner Augen bei Dunkelheit.

 

Vordergrund mit roter Minilampe beleuchtet!

Vordergrund mit ganz schwacher Lampe beleuchtet! So wirkt sich das bei hoher ISO aus! – Auch mit kleinen Leuchten kann man die Fotokollegen gewaltig nerven. Eine rote Lampe ist besser als eine weiße, weil es die Anpassung der Augen an die Dunkelheit weniger stört!

 

Ein Kabel- oder Fernauslöser ist wichtig zum sanften verwacklungsfreien Auslösen! Fast alle Modelle haben einen arretierbaren Knopf für manuelle Langzeitbelichtung (siehe B-Modus). Die teureren sind programmierbar für Intervall- und Serienaufnahmen. Bitte achte beim Kauf darauf, dass der gewünschte Auslöser an deine Kamera passt. Nicht alle Modelle eines Herstellers müssen den gleichen Anschluss haben.
Und aktuelle Kameras haben die Programmierung für Intervall- und Serienaufnahmen ins Menü aufgenommen.

 

CANON-Timer

CANON-Timer – es kann auch ein ganz einfacher sein!

Standfestes Stativ! Wir empfehlen generell, ein ordentliches Markenstativ zu kaufen, mit stabilem Kugelkopf und Schnellarretiersystem für die Kamera. Das erscheint zwar auf den ersten Blick recht teuer, hält aber ein Leben und viele Kameragenerationen lang. Billigstative sind Wackelkandidaten, hauchen oft nach kurzer Zeit ihr Leben aus und vergrößern den Müllberg.

Die Materialfrage Alu oder Carbon ist primär eine Geldsache. Das teurere Carbon ist leichter und fühlt sich nicht so kalt an, ist aber anfälliger gegen mechanische Einwirkung, und es kann in extremer Kälte brüchig werden.

Ein kleiner Tipp für Aufstellung im Tiefschnee: den Schnee vorher gut festtrampeln, sonst kann sich das Dreibein wieder hoch aus dem Schnee herausschieben, oder es sackt langsam tiefer ein.

Wir nutzen aktuell Stative von Rollei. Das Carbonstativ Rock Solid Beta III ist superstabil und robust. Wenn du es leichter und kompakter magst, unser Tipp ist das ultraflexible Rollei Carbon Stativ CT-5C , preiswert, stabil und mit viel nützlichem Zubehör. Auf Rollei.de findest du eine riesige Auwahl an Stativen und immer wieder attraktive Angebote.

Stative – so findest du das richtige für dich

Fünf scharfe Tipps fürs Fotografieren mit dem Stativ

 

Ersatzakkus! Zwei bis drei zusätzliche Akkus kannst du leicht unter der warmen Jacke bereithalten, denn durchgefrorene Akkus haben ziemlich reduzierte Batteriekapazität. Es müssen nicht die teuren Original-Akkus sein, wir haben sogar festgestellt, dass Fremd-Akkus aus verlässlichen Quellen nicht nur viel billiger, sondern teilweise auch leistungsfähiger sind.
PATONA, BLUMAX und BAXXTAR Akkus sind zuverlässige Marken, deren Elektronik an das jeweilige Kameramodell angepasst ist.

Hast du noch Fragen?

Hast du Nordlicht fotografiert bist aber mit den Fotos nicht zufrieden? Vielleicht liegt es an der RAW Konvertierung? Darüber berichten wir dann ausführlich im nächsten Teil des Tutorials! Gerne kannst Du uns mal eines der Fotos schicken – ich würde dazu meine Meinung äußern, Verbesserungsvorschläge machen und es „bearbeiten“! Also: Mutige vor

Auf Nummer sicher gehen!

Wenn du ganz sicher sein möchtest, dass du vor der lang ersehnten Reise fit bist für die Polarlicht-Fotografie kannst du bei uns ein individuelles Coaching buchen und im ausführlichen, persönlichen Gespräch mit uns nochmal alle Fragen durchgehen. Wir haben als Service auch schon Kunden live beim Polarlicht fotografieren per Handy unterstützt.

Schau dir unser individuelles Workshop Angebot an.

Polarlichter fotografieren

 

Dein Weg zum Nordlichtbuch, Gabi & Gunter Reichert

„Dein Weg zum Nordlichtfoto“, Gabi & Gunter Reichert

Weitere Infos findest du in unserem umfangreichen Ebook oder Hardcover Buch  „Dein Weg zum Nordlichtfoto“ in unserem Buchladen.

von

„Die Sucherei“ und Kameraequipment

Wir sind Reiseprofis, würde ich mal behaupten. Allein in den letzten 13 Jahren haben wir zwei dreimonatige Fernreisen unternommen, zweimal waren wir 6 Monate am Stück unterwegs und die „kurzen“ ca. achtwöchigen Touren müsste ich mal zählen.
Trotzdem herrscht vor jeder Reise Chaos hier im Haus. Das muss jetzt auch mal gesagt (geschrieben) werden. Es ist stressig dauernd zu reisen. Viele Leute sind nämlich auch ein klein wenig neidisch, sie wünschen uns anstatt einer guten Reise einen schönen Urlaub!
Hätten wir nur die paar Klamotten und einen Foto für Schnappschüsse zu packen, wären wir in einer halben Stunde fertig. Ungelogen!
Da wir jedoch beruflich unterwegs sind, auf den längeren Reisen unterwegs auch teilweise für Magazine schreiben und Zugriff auf das Bildarchiv brauchen, gestalten sich die Vorbereitungen erheblich schwieriger. Welche Fotos würde ich evtl brauchen? Alle kann ich sie nicht mit nehmen und aus Erfahrung weis ich, dass immer gerade das Foto nicht auf der Festplatte ist, welches der Verlag dann ganz dringend braucht!

Es wäre zum Beispiel auch fatal, ein Ladegerät für eine der Kameras zu vergessen. Das kann man unterwegs, vor allem auf abgelegenen Inseln, nicht eben mal beschaffen und ohne geht nach einer kurzen Weile nichts mehr. Wir haben eine ganze Tasche mit den verschiedensten Ladegeräten und Anschlusskabeln gefüllt. Auf den Azoren ruinierte mir ein Lesegerät mal meine Bilddateien. Glücklicherweise hatte ich ein Ersatzlesegerät einstecken.
Von den Notebooks, die wir auch zur Datensicherung dringend benötigen hatte ich bereits berichtet. Die quittieren oft genau dann den Dienst, wenn wir sie am nötigsten brauchen.
Dann warte ich mit der Sensorreinigung (Visible Dust) oft bis zum letzten Moment. Das Thema ist jedesmal anstrengend für mich. Ich mache es einfach nicht gerne, ärgere mich aber auch nur ungern über Fusel, die dann auch allen Fotos retuschiert werden müssen. Für diesmal habe ich es geschafft und das Reinigungskit ist immer mit dabei. Die Canon 5D MII ist aus mir unerklärlichen Gründen wesentlich anfälliger auf Sensorschmutz als die Canon 7d. Die 5d MII zieht den Dreck nur so an.

Sensorreinigung

Sensorreinigung

Beim Packen des Kameraequipments geht es jetzt weiter. Welche Objektive werden wir diesmal hauptsächlich nutzen? Ich bin immer noch mit meinem Fotorucksack unzufrieden, es passt nicht alles hinein. Also grummel ich während des Räumens so vor mich hin – bald, da suche ich mir die perfekte Tasche.

Ich nutze das 24-105 mm Objektiv von Canon am meisten. Doch auch da bin ich auf der Suche nach Alternativen. Für die Reise stellte uns Tamron das neue Tamron Weitwinkelobjektiv 24-70mm zur Verfügung. Das ist schon ganz schön schwer (wie akkurat ich doch bei den Angaben bin – das ist wohl eher was für Männer, so Testberichte :-) . Ihr werdet jedenfalls die Fotos zu sehen bekommen und damit wir unsere Fotoausrüstung so nach und nach vorstellen, schreibe ich dieses Mal immer dran, mit welchen Linsen die Fotos aufgenommen wurden.

ein Teil der Kamera Ausrüstung

ein Teil der Kamera Ausrüstung

 

Ja und warum steht da in der Überschrift „Die Sucherei“?

Das fing so an: ich kontrollierte die Pässe. Alle waren da, bis auf Esra’s! Ja, wo könnte der sein? Wir kramten alle Schubladen durch. Ist aber eigentlich Quatsch. Wir haben nur einen Platz, wo Pässe liegen! UND da lag er nunmal nicht. Der Schweiss brach aus. Wir hatten das vor vielen Jahren schonmal. Da suchte Gunter, lange bevor wir an Nachwuchs dachten, seinen Reisepass mit dem Visum für die USA. Tagelang. Wir fanden ihn schließlich im Mülleimer, da hatte mein Gatte Papiere durchsortiert und den Pass einfach mal weggeworfen. Zum Glück war die Müllabfuhr noch nicht da gewesen. Wir fanden schließlich auch Esra’s Pass: er war noch im Rucksack, den wir mit auf der Buchmesse hatten.

In Absiko hatte ich die besten Handschuhe für die Fotografie gefunden. Ich liebe sie. Sie sind dünn, haben einen Windstopper und sind aus dem Grund auch warm. Lange lagerte ich die gebliebten Handschuhe bei den Festplatten in der Schublade. Mit drei Teenagern, die trotzdem noch gerne Schneebälle rollen, wollte ich die imminente Gefahr einer Entführung nicht eingehen. Doch nervten die Handschuhe in der Schublade und Gunter meckerte. So wanderten sie schließlich in die Kiste mit allen Handschuhen. Kein Schnee weit und breit, keine Gefahr. Doch, beim Packen, oh Schreck! Ausgerechnet der rechte Handschuh ist weg. Wir suchen den schon lange. Er ist nicht auffindbar! Keine kann es sich erklären. Wieviel Zeit uns das schon kostete! Ich bin jedenfalls sehr gespannt, ob das gute Teil jemals wieder auftauchen wird.

Habt Ihr auch solche Probleme?

Bei einem kleinen Handschuh kann ich ja fast noch verstehen. Aber uns fehlte auch die ganze Tasche mit der Regenkleidung. Die sollten wir im Februar auf den Inseln doch dabei haben. Wir suchten und suchten. Ah, diese Sucherei! Wir sind doch Reiseprofis! Die Regensachen hatten sich in einer „falschen“ Tüte versteckt, irgendwann umgeräumt und nicht mehr dran gedacht.

Ich glaube ja auch, dass es damit zu tun hat, dass wir zwei Leben führen. Das auf Reisen und das daheim. Man schaltet sofort wieder um. Nur die Sachen, die man in den Zwischenstadien macht, die schaffen es aus mangelnder Routine nicht ins Langzeitgedächtnis. Das trifft uns besonders schwer bei den Langzeitreisen.

Tja und dann habe ich noch eine kurze Geschichte, die ich erzählen will. Wir sind gar keine Fotografen! Doch, da habt Ihr richtig gelesen. Wir sind Ambra Sucher und das schon lange. Ich achte an den Stränden immer darauf.  Habt Ihr letztens diesen Film gesehen?

http://videos.t-online.de/reich-durch-walkotze-/id_61989528/index

So, wie ich jetzt schon zweimal Flaschenpost fand, werde ich jetzt nach Walkotze suchen :-) Amy hörte, wie ich darüber sprach und meinte nur: „das muss heißen, Walkotze finden!“. Genau! Und, wenn wir sie gefunden haben, dann werden wir unseren Lebenstraum verwirklichen und die Küsten der Welt fotografieren :-)

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Cruden Bay dann weiter nach Aberdeen

Wir verließen den Campingplatz viel zu spät. Hätten gegen 12:00 Uhr fahren sollen, es war aber weit nach 15:00 Uhr, als wir vom Platz rollten. Es hatte den ganzen Tag geregnet, der Nebel war aufgezogen und nahm die Sicht. Wir hörten nur die Geräusche des Hafens inklusive Nebelhorn. So versuchte ich zu schreiben, doch Esra liebt es, seine Artikel perfekt zu formulieren und das dauert meist auch eine Weile. Dummerweise hatte er den Internet und Schreibcomputer genutzt, ich wartete und wartete. In der kurzen verbleibenden Zeit hatte ich dann zwei, drei Tage zu vervollständigen und hochzuladen. Leider dauert die Arbeit am Blog auch immer länger, als es mir lieb ist. Das Einfügen und Beschriften der Fotos, das Zufügen der Schlagwörter, das Reinkopieren des Texte und der Infoboxen. Trotz allem ist es sehr gut, das Ganze schon unterwegs zu machen. Dann bleibt es sehr authentisch:-)

Das Fahren machte im Nebel gar keinen Spaß, wir schlichen dahin, sahen nichts, und wollten aus diesem Grund auch schnell irgendwo unterkommen. Wir entschieden uns für Cruden Bay, das eine  Viertelstunde südlich lag. Dort könnten Mobile im Hafen stehen, die fünf Pfund in die…

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